Quy Nhon - Quy Nhon

Amanhecer em Quy Nhơn

Quy Nhơn, a capital da província de Bình Định na costa do Vietnã central, é uma cidade há muito rejeitada por viajantes vietnamitas e estrangeiros como nada mais do que uma conveniente parada para pernoitar a meio caminho entre a arquitetura do velho mundo de Hội An e os resorts em expansão de Nha Trang. Mas para quem sabe, esse desprezo é precisamente o que torna Quy Nhơn a mais rara das joias: uma cidade litorânea em Sudeste da Ásia intocada pelas devastações do turismo de massa. Com pouco tráfego, sem redes internacionais e uma hora da sesta em que a maioria dos negócios fecha por algumas horas todas as tardes, esta cidade de 457.000 habitantes (2019) tem um charme de cidade pequena e sonolenta que contrasta fortemente com o comercialismo e o desenvolvimento de outras cidades vietnamitas.

Entender

Existem muitas razões pelas quais a cidade ainda é longe do radar dos viajantes internacionais. A areia da praia no centro é um tom desagradável de amarelo escuro. O oceano não é muito melhor: é um tom escuro melhor classificado como verde escuro. Quase não há comida internacional. Não há vida noturna. Poucas pessoas falam inglês. Os hotéis estão desatualizados e mesmo os mais novos são de qualidade mediana. A maioria dos sítios arqueológicos antigos são difíceis de encontrar, mal conservados e não possuem informações em inglês. E a região fica a centenas de quilômetros dos principais pontos de acesso do Vietnã, que os turistas internacionais costumam visitar.

Aqueles que chegam à cidade descobrem que informação em inglês é escassa e o que existe é freqüentemente incorreto. Todos os poucos escritores de viagens que descrevem Quy Nhơn usam as mesmas fontes erradas, e informações imprecisas - muitas vezes informações hilariantemente imprecisas - repetem-se por anos e nunca são corrigidas. Quanto ao pano de fundo histórico, há muito pouca publicação em inglês sobre a história da região, por isso os visitantes internacionais não têm contexto para entender o que veem. O governo não ajuda muito: o alcance turístico é essencialmente inexistente. Até mesmo o Google Maps em 2016 tem locais incorretos para algumas empresas e sites.

Mas dê uma segunda olhada em Quy Nhơn e você descobrirá um destino fabuloso escondido à vista de todos. Cercada em ambos os lados por camadas de montanhas recuando na distância nebulosa, a beleza natural da orla marítima de Quy Nhơn inspirou poetas por séculos e ainda é sua atração mais óbvia hoje. Um novo calçadão cintilante percorre toda a extensão da praia de 5 km da cidade. Perto do calçadão, dezenas de restaurantes ao ar livre com vistas de 180 graus para o mar grelham, cozinham a vapor e frutos do mar pescados poucas horas antes por pescadores locais e os servem aos clientes sentados em pequenos banquinhos de plástico dispostos aleatoriamente em meio a grama e árvores. Na praia, não há esportes aquáticos, nem jet skis, nem raves; a maior parte da costa é subdesenvolvida, sem uso e silenciosa, e mesmo nas áreas mais centrais, a maior loucura que você encontrará são os moradores locais jogando vôlei e os turistas vietnamitas correndo - muitas vezes totalmente vestidos - para a água.

Fora do centro, você encontrará dezenas de pequenas vilas de pescadores e baías costeiras, as ruínas de Champa do século 11 mais acessíveis e mais bem preservadas no Vietnã, vistas panorâmicas de estradas de montanha cortando alto acima dos penhascos costeiros e praias imaculadas sem um alma à vista por 10 km.

E em qualquer lugar em Quy Nhơn, você ficará encantado com as pessoas. Quase ninguém fala mais do que algumas palavras em inglês, mas como um dos poucos visitantes estrangeiros, você será interrompido constantemente por adultos e crianças que o cumprimentam timidamente com sua única frase: "Hello, what you name!". Suas portas estão sempre abertas - figurativa e literalmente - e se você andar um pouco, acabará sendo convidado para mais cafés e refeições do que caberia em sua barriga.

Orientação

O centro de Quy Nhơn fica em uma pequena península que se projeta como a cabeça de um dragão do continente para o Mar da China Meridional. A rua Trần Hưng Đạo é a estrada mais conveniente que vai de leste a oeste, estendendo-se do extremo leste até o centro da cidade para se conectar à Rodovia 1A e à estação de trem, aeroporto e zona rural de Bình Định no noroeste. A maioria dos locais de interesse para os turistas estão ao sul de Trần Hưng Đạo; ao norte estão áreas residenciais, indústrias relacionadas à pesca e zonas portuárias industriais.

Correndo do norte de Quy Nhơn ao sul, a ampla avenida Nguyễn Tất Thành divide a cidade em metades leste-oeste. O lado oriental é mais desenvolvido, com mais restaurantes e locais de interesse; no lado oeste, a cidade se torna menos desenvolvida à medida que você se afasta de Nguyễn Tất Thành. Na base da montanha no extremo oeste, o extremo sul da cidade é dominado pela estação de ônibus, armazéns e algumas fábricas, enquanto o extremo norte da rua Phạm Ngũ Lão leva a oeste em um labirinto de terra do tamanho de um braço pistas sem nomes que se cruzam entre casas de madeira raquíticas e fora da grade; é uma área fascinante para caminhar durante o dia, mas evite à noite: não é perigoso, mas é garantido que você se perderá.

A praia da cidade fica na extremidade sul – sudeste de Quy Nhơn. Os moradores brincam que os turistas acabam dirigindo em círculos porque não entendem a geografia da costa sinuosa, então tome cuidado: se você estiver no sul, a praia fica a leste, mas se você estiver no oeste, é ao sul. A estrada principal ao longo da praia é chamada de Xuân Diệu no lado leste e An Dương Vương no sul. No extremo sul da cidade, a estrada da praia se conecta à Rodovia 1D, perto da estação de ônibus na rua Tây Sơn.

Limites da cidade de Quy Nhơn (marcado em azul cadete no mapa da região de Quy Nhơn) estendem-se muito além do centro da cidade, abrangendo vilas costeiras, praias desertas e uma paisagem verdejante. A noroeste, em meio a arrozais e planícies onduladas que abrigaram o império Champa no século 11 e as bases militares americanas e sul-coreanas na década de 1960, ficam o aeroporto e a principal estação ferroviária.

Na costa a sul do centro da cidade existem várias belas enseadas e aldeias, incluindo Bãi Xép, a pequena aldeia piscatória popular entre os turistas internacionais. A nordeste da cidade fica a península de Phuong Mai, uma vasta extensão de terra quase estéril com uma costa deslumbrante; ainda é pouco desenvolvida, mas está sendo rapidamente transformada em uma zona turística industrial e de luxo.

Clima

Quy Nhơn é classificado como um clima de savana tropical devido às fortes chuvas de monções de meados de setembro a meados de dezembro, chuvas leves e raras nos outros nove meses e temperaturas que quase nunca caem abaixo de 19 ° C (66 ° F) em nenhum época do ano.

Isso é quente e úmido durante a alta temporada turística, de abril a meados de setembro, mas o verão é muito mais ameno do que Saigon no extremo sul do país ou mesmo Nha Trang 220 km (135 milhas) ao sul. As temperaturas em Quy Nhơn podem chegar a sufocantes 37 ° C (99 ° F), mas a maioria dos dias de verão fica em torno de 32 ° C (90 ° F), e a área da praia se beneficia do resfriamento das brisas suaves do oceano. As noites são quentes e agradáveis, com temperaturas geralmente em torno de 27 ° C (81 ° F) e nunca caindo abaixo de 25 ° C (77 ° F).

O temporada de monções de meados de setembro a meados de dezembro vê rajadas torrenciais de chuva na maioria dos dias e noites. A maioria dos negócios na cidade não é afetada e permanece aberta, mas os horários dos restaurantes ao ar livre à beira-mar são mais variados: alguns fecham durante a chuva, alguns mudam suas mesas para os prédios da cozinha e algumas almas resistentes enfrentam os elementos comer fora em abrigos improvisados ​​em meio às poças. Os preços em Quy Nhơn não têm tanta flutuação sazonal quanto outras cidades litorâneas no Vietnã, mas as tarifas dos hotéis caem um pouco durante os períodos de monções.

Meados de dezembro a meados de fevereiro é o período mais frio. As temperaturas diurnas são amenas em torno de 25 ° C (77 ° F). Mas as noites ficam frias - pelo menos o que é considerado frio na costa do Vietnã Central. As temperaturas noturnas geralmente caem para 21 ° C (70 ° F), e com muito poucas casas ou restaurantes usando aquecimento, os moradores põem seus suéteres e cachecóis de inverno e se aconchegam juntos em jantares fumegantes. Em contraste com o inverno muito seco em Saigon e no extremo sul do Vietnã durante esses meses, Quy Nhơn tem chuvas esporádicas, mas é leve e muitas vezes há semanas sem uma gota do céu. Fora do período de férias de Tết, esta temporada recebe poucos turistas.

De meados de fevereiro a meados de abril é a agradável temporada de primavera de Quy Nhơn. As temperaturas sobem para 28 ° C (82 ° F) durante o dia e 24 ° C (75 ° F) à noite, enquanto a chuva permanece pouco frequente e fraca.

História

Para uma pequena região que muitas vezes é ignorada por turistas locais e estrangeiros, Quy Nhơn e a zona rural circundante de Bình Định desempenharam um papel surpreendentemente importante em três períodos principais da história vietnamita: Champa, a Rebelião de Tây Sơn, e as Guerra Vietnã-América.

Champa

Quy Nhơn ganhou destaque no século 11 como a capital dos Chams, o povo indígena que governou o que hoje é o Vietnã Central. A área de Bình Định nos séculos 8 e 9 era um remanso subdesenvolvido do vasto império Champa; o centro ficava na capital de Indrapura, próximo à moderna Da Nang (Đà Nẵng). Mas décadas de guerras contra os Viets no norte colocaram enorme pressão sobre o império Champa, e em algum momento por volta do ano 1000, quando sua capital foi saqueada, seu rei foi morto, seu ouro roubado e suas mulheres levadas como escravas em um ataque brutal pelos Viets, o Cham decidiu que já era o suficiente e mudou-se em massa para o sul.

Eles acabaram se estabelecendo 300 km ao longo da costa, onde hoje é a província de Bình Định. Com suas terras férteis, porto bem protegido e grande rio ideal para transporte, a área foi capaz de sustentar a expansão do império Cham e sua economia crescente e as montanhas circundantes - bem como as centenas de quilômetros extras de distância dos Viets - forneceu as medidas necessárias de segurança adicional. O Cham construiu um centro comercial e um porto no que hoje é Quy Nhơn e estabeleceu sua nova capital, Viajaya, nas planícies a 50 km de distância da costa.

Ícones hindus Shiva e dragão makara encontrados em locais de Champa fora de Quy Nhơn. As esculturas, esculpidas nos séculos 11 a 13, estão no Musée Guimet, Paris, França.

Nos séculos seguintes, Vijaya foi a capital cultural e administrativa do povo Cham, e a cidade portuária da atual Quy Nhơn foi seu motor econômico. Os Cham dominaram o Vietnã Central e as rotas comerciais do Mar da China Meridional e, em sucessivas ondas de guerra contra seus principais rivais, o Khmer ao oeste e os Viets ao norte, conquistaram grande parte do que hoje é o leste do Camboja e Laos.

Mas os reis Cham foram longe demais no século 15 quando tentaram angariar apoio chinês em sua batalha contra o Vietnã. Em retaliação, os Viets invadiram Vijaya com uma enorme frota naval de centenas de milhares de soldados. Os Viets queimaram a capital e as aldeias vizinhas, mataram 60.000 homens Cham, tomaram 30.000 escravos e forçaram os camponeses sobreviventes a adotar a cultura e a língua vietnamitas. Nos séculos desde então, o restante de A civilização Cham foi destruída peça por peça em uma política oficial de vietnamização. Os santuários hindus de Chams foram demolidos e substituídos por templos budistas, túmulos foram construídos com terras agrícolas e os Chams foram, em geral, escritos a partir de livros de história vietnamita.

Ainda hoje, o Cham é um assunto irritadiço no Vietnã, tocando nos direitos das minorias, censura governamental e até mesmo nas relações internacionais. Os poucos milhares de Cham ainda em Bình Định estão encurralados em condições de vida abaixo do padrão, sem eletricidade, água encanada, educação ou direitos garantidos à terra, e eles estão proibidos de se envolver em muitas de suas práticas religiosas. Existem poucos mendigos nas ruas de Quy Nhơn, mas se você encontrar algum, as chances são altas de que eles sejam Cham das aldeias vizinhas. Grilagem de terras, estupros e até assassinatos de moradores de Cham, documentados por grupos de direitos humanos em 2013, não foram processados. O governo permite muito pouca discussão pública sobre as questões Cham e, a partir de 2016, a maior parte das informações em idioma vietnamita na internet está bloqueada por censores.

E, em uma estranha ironia, um dos argumentos históricos mais fortes do Vietnã em sua amarga disputa com a China pelo território do Mar da China Meridional não é usado por causa dos abusos dos direitos humanos contra os Cham. Durante séculos, os Cham dominaram muitas das rotas comerciais e ilhas que estão no centro da atual tomada de poder da China, muito antes de qualquer reivindicação chinesa documentada. Mas por causa dos abusos dos direitos humanos no passado e no presente, o governo vietnamita detesta levantar as reivindicações históricas dos Chams.

Como um viajante em Bình Định, a parte mais visível do passado Champa você vai encontrar são os sítios arqueológicos, principalmente torres, espalhados por Quy Nhơn e a paisagem circundante. Embora muitos locais tenham sido destruídos, a área ainda possui a coleção mais rica de torres Cham do país. As torres Tháp Đôi da cidade são as mais acessíveis. Os locais no interior são maiores e mais completos, mas também mais difíceis de alcançar, não fornecem informações históricas e são bizarramente negligenciados. Mas se você é um Indiana Jones automotivado e empenhado em descobertas históricas, uma viagem arqueológica de um dia saindo de Quy Nhơn é muito divertida.

Tây Sơn

A próxima onda de fama nacional para Quy Nhơn e as aldeias vizinhas Bình Định veio como o local de nascimento dos Rebelião de Tây Sơn, uma revolta camponesa no século 18 que conquistou os senhores feudais dominantes no norte e no sul, repeliu os invasores chineses e criou um Vietnã unificado e independente. Os três irmãos de Bình Định que lideraram o movimento são heróis nacionais reverenciados, celebrados em todo o Vietnã e na diáspora por suas vitórias militares e pelo apoio de Robin Hood às pessoas comuns.

Nguyễn Huệ, garoto local feito bem

A vida no Vietnã Central no século 18 era difícil. Imprensada entre duas famílias de poderosos senhores feudais - os Trịnh no norte e os Nguyễn no sul - os camponeses do Vietnã Central sofreram constantes invasões, impostos exorbitantes sobre suas safras e recrutamento forçado como soldados nas guerras contra Khmer e Sião.

Três irmãos da pequena aldeia de Bình Định de Tây Sơn organizaram os camponeses locais contra o opressor domínio feudal. Seguindo as astutas táticas militares de Nguyễn Huệ, o meio dos três irmãos, o bando desordenado de camponeses, fazendeiros e povos indígenas das colinas obteve uma série de vitórias frustrantes contra forças mais fortes no início da década de 1770. Depois de capturar o porto de Quy Nhơn em 1773, eles dirigiram para o sul e derrubaram o clã Nguyễn em 1776. Nguyễn Huệ então marchou com suas tropas para o norte e derrotou os senhores Trịnh em 1786.

O império Qing na China, ansioso para acabar com a rebelião camponesa em sua porta, deu apoio ao Trịnh e invadiu o Vietnã. Mas Nguyễn Huệ era muito inteligente. Em uma batalha celebrada hoje como uma das maiores da história vietnamita, 100.000 soldados voluntários Tây Sơn lançaram um ataque surpresa contra as tropas chinesas no Ano Novo Lunar de 1789 (uma estratégia que foi copiada quase dois séculos depois, embora com menos sucesso, pelo Vietnã do Norte na guerra contra o Vietnã do Sul e os EUA). Pegadas despreparadas e bêbadas, as tropas chinesas foram esmagadas em cinco dias e fugiram de volta para a China.

Nguyễn Huệ foi celebrado em todo o país por criar um Vietnã unificado e independente, e ele foi proclamado imperador do Vietnã com o nome Imperador Quang Trung. Mas seu reinado foi de curta duração: ele morreu apenas três anos depois, aos 40 anos. Desordenado, o movimento popular Tây Sơn foi logo derrotado pela dinastia feudal Nguyễn, apoiada pelos franceses, que governou o país pelos 143 anos seguintes . Muitos vietnamitas de todas as tendências políticas consideram o curto reinado de Quang Trung uma oportunidade perdida, acreditando que se ele tivesse vivido mais, o país teria seguido um caminho diferente: mais capaz de resistir à influência estrangeira e enfatizando mais fortemente a modernização, os direitos das pessoas comuns e relações internas pacíficas.

O Museu Quang Trung, 44 km (27 milhas) a nordeste de Quy Nhơn em Tây Sơn, homenageia Nguyễn Huệ e a rebelião de Tây Sơn. O museu e a área circundante são importantes na política nacional, com muitos líderes do passado e do presente - de todas as regiões do país - que o visitaram desde a construção de 1978 para prestar seus respeitos publicamente.

Guerra vietnamita-americana

Soldados americanos em busca de vietcongues em uma casa no interior de Quy Nhơn, 1966. As operações de "pacificação" fizeram com que mais de 130.000 habitantes fugissem em busca de abrigo em campos de refugiados.

Com sua posição estratégica como uma cidade portuária e como um nexo de transporte rodoviário, Quy Nhơn e o campo circundante de Bình Định desempenharam um papel desproporcional na guerra Vietnã-América nas décadas de 1960 e 1970.

Quy Nhơn no início dos anos 1960 era uma cidade pequena e subdesenvolvida de pescadores e agricultores, onde as condições de saúde estavam se deteriorando rapidamente à medida que as tensões aumentavam no país. De acordo com médicos da Nova Zelândia em Bình Định, os habitantes locais eram "subnutridos e primitivos", "viviam em casas sujas", com "fezes humanas encontradas em qualquer lugar e em toda parte", e a praia usada "como um banheiro gigante". A tuberculose era galopante. O esgoto e a água encanada eram inadequados para a cidade e inexistentes no campo. Bình Định tinha apenas seis médicos civis - cinco em Quy Nhơn e um em uma vila a 100 km fora da cidade - para atender o milhão de residentes da província. A população local não confiava na medicina ocidental e tratava suas doenças com remédios de ervas chinesas, acupuntura com agulhas de ouro e vidro quebrado (o vidro era usado para cortar a pele e criar cicatrizes que se acreditava serem curativas).

A área estava nominalmente sob o controle do governo sul-vietnamita. Mas grande parte da província de Bình Định foi um foco de atividade comunista por quase duas décadas antes do início da guerra. Os campos de arroz, densas selvas tropicais e passagens estreitas nas montanhas criaram posições ideais tanto para as tropas vietcongues quanto para a 3ª Divisão do Vietnã do Norte (as "Estrelas Amarelas") e, no início dos anos 1960, a zona rural ao redor de Quy Nhơn era uma centro de operações das forças comunistas.

O envolvimento estrangeiro começou para valer quando a Nova Zelândia, sob pressão dos Estados Unidos, enviou uma equipe médica para Bình Định em 1963. O recrutamento de voluntários foi difícil - os kiwis preferiam massivamente Nha Trang por suas praias famosas, mas os médicos americanos já a haviam reivindicado - mas, eventualmente, várias equipes médicas civis da Nova Zelândia chegaram a Quy Nhơn e permaneceram continuamente até 1975 para tratar as vítimas civis. Uma equipe médica militar de Wellington juntou-se a eles em 1967.

Tigres e taekwondo: soldados coreanos em Quy Nhơn Quy Nhơn era a base da divisão de infantaria sul-coreana, "Os Tigres". Com um total de 300.000 soldados de 1965 a 1973, as tropas coreanas foram encarregadas de desentocar soldados vietcongues nas montanhas e planícies do interior de Bình Định. Apesar das relações hostis entre a liderança militar americana e coreana, os Tigres em Quy Nhơn coordenaram com as tropas dos EUA e as missões de reconhecimento da infantaria coreana forneceram as informações para os ataques de navios de guerra americanos que dizimaram grandes redes de cavernas - e grande parte dos penhascos e campos vietcongues circundantes - em a costa 15 km (9 milhas) ao sul de Quy Nhơn. Soldados coreanos ensinam taekwondo para moradores fora de Quy Nhơn. 1965. Os coreanos em Quy Nhơn eram famosos pelo taekwondo. Cada soldado fazia um treinamento intensivo de artes marciais duas vezes ao dia. Em campo, os Tigres usavam farda de combate, mas na base usavam as artes marciais brancas dobok uniforme. O taekwondo não era para ser exibido: os coreanos frequentemente invadiam pequenos bunkers comunistas e dominavam os guerrilheiros vietcongues em combates corpo a corpo. Descrevendo a carnificina causada pelos Tigres em um desses incidentes, um soldado americano disse: "Nunca vi tantos pescoços quebrados e costelas afundadas em minha vida. Ajudamos a limpar o que restou". Tropas coreanas mostram aos aldeões de Bình Định um gráfico - rotulado em coreano - de armadilhas vietnamitas. 1968. O idioma era um problema constante para os coreanos, mas eles criaram uma solução sem palavras para comunicar sua mensagem aos habitantes locais de Bình Định: exibições públicas de soldados usando as próprias mãos para quebrar tijolos - uma demonstração não muito sutil para os moradores do que os Tigres estavam fazendo no campo para a espinha dos comunistas e seus simpatizantes.

Partindo de Okinawa, os fuzileiros navais dos EUA desembarcaram pela primeira vez em Quy Nhơn em julho de 1965. Preparados para o fogo inimigo, eles ficaram surpresos ao encontrar centenas de mulheres e crianças na praia dando-lhes as boas-vindas. Os americanos imediatamente enfrentaram problemas com a natureza em Bình Định - insetos, cobras venenosas, macacos roubando comida dos quartéis, misteriosos macacos marrom-avermelhados fazendo latidos altos - e soldados nervosos não familiarizados com as condições tropicais provocaram risos entre os residentes de Quy Nhơn ao tentar atirar nos animais intrusos. Mas, com o apoio da população local, os soldados americanos correram arame farpado em todas as estradas, estabeleceram toque de recolher diário todas as noites do pôr do sol ao nascer do sol e rapidamente construíram guarnições pesadamente barricadas na cidade.

Os moradores locais aproveitaram a oportunidade econômica apresentada pela chegada de centenas de milhares de soldados, e muito do atual Quy Nhơn foi construído durante os anos de guerra. Lojas e restaurantes surgiram vendendo comida americana, bares foram abertos para oferecer bebidas baratas para os soldados e o próprio prefeito fez uma pequena fortuna quando transformou a prefeitura em um bordel particular para oficiais americanos.

Aviões de ataque americanos chegaram a Quy Nhơn em 1965. Depois que os pilotos reclamaram fortemente da má construção do aeroporto existente e de sua pequena pista bem no centro da cidade (perto da atual Coopmart), as tropas americanas e coreanas construíram um base aérea na cidade de Phù Cát, 30 km a noroeste de Quy Nhơn. Alojando mais de 100 aviões e centenas de milhares de funcionários no total, Phù Cát se tornou uma das principais bases aéreas durante a guerra e uma parada favorita dos artistas se apresentando para as tropas dos EUA, recebendo estrelas americanas famosas dos anos 1960, como Bob Hope, Racquel Welch e Ann-Margret. Agora servindo como o principal aeroporto civil da província de Bình Định, a base aérea de Phù Cát no final dos anos 1960 era o coração de bombardeio de napalm e desfolhamento com o objetivo de destruir esconderijos vietcongues nas selvas e montanhas do Vietnã do Sul.

Soldados norte-americanos e sul-vietnamitas fazendo uma pausa para cochilar enquanto procuravam vietcongues no interior de Bình Định. Junho de 1967.

“Pacificação” do campo- expulsar as tropas comunistas de suas bases ocultas - era o principal objetivo das forças dos EUA, da Coréia do Sul e do Vietnã do Sul baseadas em Quy Nhơn. Além de seu papel como base de operações aéreas conduzidas em todo o Vietnã do Sul, a área em si foi palco de enormes batalhas terrestres de 1965 a 1968 em aldeias como An Khê, 80 km (50 milhas) a noroeste de Quy Nhơn na Rodovia 19 , Phù Mỹ, 50 km (30 milhas) ao norte de Quy Nhơn na costa, e Bồng Sơn, na costa 80 km (50 milhas) ao norte de Quy Nhơn.

À medida que os combates se intensificavam em todo o campo, os moradores de Bình Định foram forçados a deixar suas casas, e campos de refugiados aumentaram para abrigar mais de 130.000 pessoas até o final de 1966. O maior acampamento estava na cidade de Quy Nhơn, com cerca de 30.000 pessoas vivendo na miséria em abrigos improvisados ​​na praia ou simplesmente dormindo na areia.

Quy Nhơn viu poucos combates, mas três semanas antes da ofensiva de Tết, em janeiro de 1968, forças norte-vietnamitas e vietcongues atacaram a cidade. A luta feroz durou vários dias, centrada ao redor da estação ferroviária, com granadas lançadas de ambos os lados destruindo grande parte da área. Os soldados americanos na cidade e as tropas sul-coreanas no campo expulsaram as forças comunistas após vários dias, e a cidade permaneceu praticamente livre de combates pelo resto da guerra.

Tropas dos EUA, Coreia do Sul e Vietnã do Sul expulsaram a maioria dos vietcongues das áreas povoadas ao redor de Quy Nhơn em 1969, mas as forças comunistas estavam profundamente entrincheiradas nas áreas rurais de Bình Định. Com o enfraquecimento do compromisso dos EUA com a região, as forças comunistas aumentaram em número e, em 1971, o vietcongue havia mais uma vez estabelecido o domínio na maior parte de Bình Định fora de Quy Nhơn e Phù Cát.

Como parte da estratégia de "vietnamização", as forças americanas e coreanas em Quy Nhơn foram reduzidas constantemente a partir de 1970 e retiradas totalmente em 1973, entregando todas as guarnições da cidade e do campo, bem como a enorme base aérea de Phù Cát, para os lutadores Forças sul-vietnamitas.

A força do Exército Popular cresceu ao longo de 1974 e, no início de 1975, as vitórias nas Terras Altas Centrais deram a Hanói a base de operações necessária para atacar Bình Định e dividir o Vietnã do Sul. O Exército do Povo começou a atacar a Highway 19 e a base aérea de Phù Cát no início de março de 1975. Enfrentando pesadas perdas no final de março, o governo sul-vietnamita deu ordens para abandonar a região. A província entrou em erupção no caos. Tanto as tropas quanto os aldeões tentaram desesperadamente escapar do ataque do exército do povo em avanço; impedidos de usar a rodovia principal, eles escalaram trilhas na selva e caminhos de arrozais em uma "coluna de lágrimas" tentando chegar a Quy Nhơn. Sob pesado bombardeio, os pilotos sul-vietnamitas voaram apressadamente em 32 aviões que transportavam centenas de soldados para fora do aeroporto de Phù Cát, mas abandonaram outras 58 aeronaves nas pistas. Mais de 7.000 soldados sul-vietnamitas restantes correram para o porto de Quy Nhơn e embarcaram rapidamente em navios que fugiam para o sul. Sem mais resistência, o Exército do Povo marchou para a frente rapidamente e apreendeu a base aérea de Phù Cát e a cidade de Quy Nhơn em 31 de março de 1975. A data é comemorada a cada ano como o dia da libertação provincial.

Médico dos EUA vacina moradores em um vilarejo a 10 km a oeste da Base Aérea de Phù Cát. Janeiro, 1970.

Desde o fim da guerra, limpeza do solo tem sido o foco principal em Bình Định. Como uma das principais bases do bombardeio químico dos EUA no Vietnã, mais de 3,5 milhões de litros de agente laranja foram armazenados em torno de Phù Cát e Quy Nhơn. Os produtos químicos vazaram para o meio ambiente e o solo permaneceu maciçamente contaminado por décadas, levando a gerações de defeitos congênitos relacionados à dioxina e câncer. Juntamente com as bases aéreas Da Nang (Đà Nẵng) e Biên Hòa, Phù Cát foi classificado por uma investigação conjunta EUA-Vietnamita em 2010 como um dos pontos de acesso mais contaminados do país, e estima-se que os esforços de limpeza custariam mais de US $ 60 milhões . Depois de gastar apenas US $ 2 milhões dos fundos fornecidos pelos EUA em Bình Định e mover uma pequena camada de solo próximo ao aeroporto para um aterro sanitário seguro, os governos realizaram uma grande cerimônia em 2012 para declarar a região livre de contaminantes. Mas foi uma decisão polêmica, já que cientistas independentes apontam que até 2016 o solo ainda tinha mais de 400 vezes o nível aceitável de dioxinas. Uma lição importante para os viajantes: não brinque na sujeira perto do aeroporto.

Muitos dos sinais dos anos de guerra desapareceram, mas alguns vestígios ainda permanecem, especialmente no campo. Um enorme monumento oficial na península de Phương Mai comemora a libertação de Bình Định em 1975. O Museu Bình Định no centro da cidade exibe muitas armas americanas e sul-vietnamitas capturadas pelo Exército do Povo, incluindo um tanque e canhões de artilharia obuseiros. Quy Nhơn ainda abriga um grande número de bases militares desenvolvidas nos anos da guerra, principalmente na área do aeroporto e no campo fora da cidade, mas várias estão localizadas no centro da cidade em áreas surpreendentemente nobres perto da praia. E na zona rural subdesenvolvida fora da cidade, não é incomum encontrar pequenos equipamentos militares; em 2012, uma equipe conjunta vietnamita-americana descobriu até mesmo um local de acidente de avião e os restos mortais de um piloto americano desaparecido abatido em 1966.

Entrar

De avião

Aeroporto Phù Cát

• 13.955109.0422221 Aeroporto Phù Cát (UIH ^IATA). O principal aeroporto civil que serve Quy Nhơn e a área de Bình Định hoje, foi construído em 1966-1967 pela Força Aérea dos EUA com a ajuda das tropas coreanas. Com mais de 100 aviões e dezenas de milhares de soldados, Phù Cát foi uma das principais bases durante a guerra para as forças aéreas dos EUA e do Vietnã do Sul. Em março de 1975, depois que o governo sul-vietnamita em Saigon ordenou às suas tropas que abandonassem a região e fugissem para o sul, o aeroporto foi apreendido pelo Exército do Povo Vietnamita, que continua a usá-lo até hoje como campo de aviação militar da Força Aérea Vietnamita. Com o crescimento da economia nos anos 1980 e início dos anos 1990, um terminal civil foi construído e a antiga base militar foi transformada no aeroporto comercial da região.  

A partir da primavera de 2016, Phù Cát é atendida pelas transportadoras Vietnam Airlines, VietJet Air e JetStar / JetStar Pacific com um total de oito voos de retorno diários com Saigon e dois com Hanói. Uma passagem só de ida de qualquer uma das cidades custa normalmente de US $ 60–90 nas companhias aéreas de baixo custo e US $ 80–110 na Vietnam Airlines. Com planejamento antecipado de mais de uma semana, você geralmente pode encontrar bilhetes nas operadoras de baixo custo por até US $ 50.

Alguns táxis aguardam em frente ao aeroporto após cada voo. Se você sabe que vai precisar de um táxi, é mais seguro ligar com antecedência e ter um esperando por você em sua chegada. Do aeroporto de Phù Cát a Quy Nhơn leva cerca de 30 minutos de táxi e custa de 350.000 a 450.000 dong, dependendo do destino final na cidade.

UMA ônibus de transporte vai do aeroporto ao centro da cidade após cada voo. Os ingressos são comprados no ônibus e custam 50.000 dong por pessoa. The shuttle bus waits just outside the airport on the right-hand side when you exit the terminal. There's only one shuttle bus per flight; it's small and fills up quickly after passengers collect their luggage from the tiny baggage carousel, so to be guaranteed a spot, head outside imediatamente after landing and claim a seat before the crowd arrives. Bags are allowed at no extra fee, although your luggage might get messy as all the suitcases are stacked inside the shuttle bus and passengers often use them as extra seats or footrests. The shuttle bus passes for about 45 minutes through the lush green fields of the countryside, dropping people off in the small villages along the way, and ends in the city centre at the parking lot in front of the airline building at 1 Nguyễn Tất Thành street (the address is misleading; the building is at the corner of Phạm Hùng and Mai Xuân Thưởng). There's a pleasant outdoor cafe two steps from the shuttle drop-off spot where you can wait. Taxis and motorbike taxis (xe ôm) are occasionally available when the shuttle arrives, but you definitely can't count on it; if you'll need onward transportation, just ask a friendly passenger in the bus for help to call a taxi and the cab will wait for you at the drop-off spot at no additional charge.

By car or motorcycle

As the biggest city between Hội An and Nha Trang, Quy Nhơn is often used by Vietnamese and local travellers as a convenient overnight stop for coastal trips.

The scenic Highway 1D connects Quy Nhơn to Nha Trang 220 km (135 mi) to the south, offering stunning views of the coast and beaches as it wraps around mountain passes. Traffic is light, and you can easily average at least 40 km (25 mi) per hour throughout the whole journey.

Hội An lies 290 km (180 mi) to the north of Quy Nhơn on Highway 1. The road is well-maintained in most areas, but in comparison to Highway 1D heading south, traffic is heavier and the views are less impressive. The road winds on and off the coast and often passes through small villages where locals use the highway to dry seeds, which can significantly reduce the space available for driving and make the journey slow and potentially hair-raising. Most drivers won't average more than 30 km (20 mi) per hour.

De trem

Diêu Trì train station

Quy Nhơn is served by the Diêu Trì train station on the main Vietnamese north-south reunification line.

The station lies 13 km (8 mi) to the northwest of the city. A taxi between the city centre and Diêu Trì station costs 120,000–175,000 dong. A local bus runs between the station and the city centre once per hour and costs 3,000 dong per ticket.

In addition to the main Diêu Trì station, there is also a much smaller station in the city centre just off Lý Thường Kiệt street near the Quang Trung roundabout. The small train between Diêu Trì and the central station takes 25 minutes and costs 30,000 dong. Not all north-south trains from Diêu Trì have connections to the station in central Quy Nhơn, but if your train does, it's a cheap and convenient alternative to a taxi.

Seats on the main north-south national train routes can usually be purchased on the day of travel at Diêu Trì station, but beds, particularly the soft beds in the four-person berths, sell out frequently; at high times, it's best to book a week or more in advance.

Approximate prices and trip length:

• Da Nang (Đà Nẵng): 6 hours. Hard seat 150,000 dong. Soft seat 200,000. Hard bed 250,000.
• Nha Trang: 4 hours. Hard seat 110,000 dong. Soft seat 145,000. Hard bed 175,000. Soft bed 210,000.
• Saigon: 13 hours. Hard seat 300,000–555,000 dong. Soft seat 350,000–700,000. Hard bed 550,000–735,000. Soft bed 650,000–1,000,000.

De ônibus

The main bus station is at the base of the mountains on the southwest edge of the city. The entrance is on the west side of Tây Sơn street between Cần Vương and Vô Liêu streets. The location is convenient for buses, providing direct access to the main highway, but it's a sparsely-inhabited industrial area of town. If it's your first glimpse of Quy Nhơn, don't worry: the city is Muito de nicer than what you see when you arrive.

Tickets can be purchased in advance or on the day of travel from the several bus company offices in the covered area of the ramshackle station. In the week before and several weeks after the Tết holiday, advance bookings are essential, and even then buses might be fully sold out or cancelled. But at most other times, tickets are almost always available for next-day travel and quite often for same-day travel. Tickets purchased in Quy Nhơn tend to cost slightly less than the reverse route purchased in a bigger city.

Quy Nhơn's small-town fairness extends to bus tickets. In contrast to other Vietnamese cities, you won't be charged more because you're a foreigner: as long as you buy directly from the bus company ticket window in the Quy Nhơn bus station, you'll pay the same price as locals.

Quy Nhơn is hundreds of kilometres from other major cities, and bus companies offer many different options for covering the distance: the price, length of journey, quality of bus, and number of stops vary considerably between different buses. In general, direct buses from Quy Nhơn are 25,000–75,000 dong more expensive and can be a few hours faster than those which make local stops. Overnight trips tend to be faster and more reliable in their estimated arrival times than daytime journeys. As in other cities in Vietnam, bus companies in Quy Nhơn are notorious for driving at breakneck speeds through the countryside. But they still invariably end up arriving later than the very optimistic time estimates they give you. Be prepared that your bus ride might end up taking at least an hour or two longer than promised... and maybe a lot more.

As a rough guide, the trip length and typical prices for one-way tickets from Quy Nhơn are:

• Dalat (Đà Lạt): 9–12 hours. 175,000 dong.
• Da Nang (Đà Nẵng): 6–9 hours. 110,000 dong.
• Matiz: 8–11 hours. 200,000 dong.
• Nha Trang: 5–7 hours. 90,000 dong.
• Saigon: 12–15 hours. 235,000 dong.
• Vinh: 16–20 hours. 410,000 dong.

Aproxime-se

De moto

Quy Nhơn is a pleasant city for driving your own motorbike. Traffic is slow and light, particularly when compared to bigger cities such as Saigon, Da Nang ou mesmo Nha Trang. Cars are much less common than in the bigger Vietnamese cities, which also helps make motorbike driving smooth and safe. Most streets don't have—or need—traffic lights. Nowhere within the city is more than 15 minutes away by motorbike. And parking is free everywhere.

For exploring the surrounding areas, a motorbike is even more ideal. The kilometres of empty beaches north and south of the centre, the mountains on both sides of the bay, and the surrounding countryside and archaeological sites can all be reached very easily in day trips from the city.

Você pode rent motorbikes from all hotels in the city. Many hotels rent the bikes out, and those which don't always have connections with a bike renter. You have the choice of automatic transmission or semi-automatic (left-foot gear shift, but no clutch needed). The price should be at most 100,000 dong per day; anything more means that the hotel—or the hotel staffer helping you—is getting a nice commission from your payment.

De táxi

Taxis are generally ordered by phone. The taxi call-centre operators speak no English and probably won't understand your pronunciation of the street names when you request pick-up, so the most effective strategy is to ask a Vietnamese-speaker to make the call on your behalf.

Taxis can also be hailed on the street, but there aren't many empty cabs driving around. Standing on the street and waving in vain at full taxis does tend to attract locals, though, who might kindly call a cab for you.

A typical short ride within the city costs 15,000–30,000 dong. From the far east side to the west costs about 60,000.

• Sun Taxi, ☏ 84 56 368 6868. Largest taxi service in Quy Nhơn. Fare: 5,000 dong for the first 500 metres, 11,300 for each additional kilometre up to 30.5 km, 9,300 for each kilometre after 30.5 km. 

De bicicleta

Quy Nhơn is pleasant for bicycling as the city is fairly flat and traffic is light.

The main promenade runs directly next to the beach, and with views of the ocean and mountains, a perfectly flat road and very little traffic, it makes for a delightful little jaunt. Bicycles are also great for day trips to explore beaches and archaeological sites in the surrounding area which are too far for walking.

Bicycles can be rented at a few hotels, but bike rentals aren't common and most hotels won't be able to help you. Cafe Ô Mê Ly, a slightly shady karaoke club on the west side of the Coopmart shopping complex on Lê Duẩn street, has a small street-side business offering a few bicycles for rent, including tandem (two-person) bicycles. Prices are negotiable; locals pay 20,000 dong for an hour and 100,000 for a day.

A pé

On the one hand, Quy Nhơn is a wonderful city for walking. Traffic is very light, and crossing the street isn't the life-threatening hazard that it is in the bigger Vietnamese cities. People are friendly and constantly greet foreigners with "Hello". And many of the lanes are very picturesque: old wooden houses, street vendors on every block, peeks of local family life visible through the always-open doors, and sidewalks lined with trees and Vietnamese flags. Additionally, the well-maintained beach promenade is beautiful for a stroll and quite often nearly empty of other people.

And if you're just going for an ocean holiday and will stay at a hotel close to the beach, you can definitely get by on foot and with the occasional taxi.

On the other hand, although it's not a huge city, Quy Nhơn is quite spread out, and winding streets can make walking times slightly longer than what you'd expect given the as-the-crow-flies distances. Even at a brisk pace, it could be 20–30 minutes to walk from the central areas to the beach, while a walk from the far southwest end all the way to the eastern tip takes about 90 minutes. And the beaches and archaeological sites in the surrounding countryside are definitely too far for any walking trips.

Há transporte público of any type that is useful for getting around within the city.

Bottom line: if you want to explore the city and don't fancy walking for hours, plan on taxis or your own motorbike. But if strolling for hours as you explore quaint streets sounds like fun, then it's a fabulous walking city.

Por ciclo

Quy Nhơn cyclo driver and passenger

Cyclos have fallen out of favour, but there are still more than 100 full-time cyclo drivers in the city.

In contrast to bigger cities where the cyclos are often marketed to foreigners, cyclos in Quy Nhơn are mainly used by locals. Customers are often either older residents who don't drive or street vendors transporting food and goods cheaply. The drivers are all men and are usually older than 45.

Because of their local customer base, the cyclo drivers generally wait for customers in the main streets of the city rather than at the beach. They often congregate near local markets; for example, there are usually a handful waiting at the southern end of the central market at Tôn Đức Thắng and Trường Chinh streets.

Drivers speak no English, but they're expert in the geography of the city, so to get started, just point on the map to your destination or show them its address. Os preços são negociáveis. A short ride of 1–1.5 km costs locals about 7,000 dong. Most cyclo drivers in Quy Nhơn aren't used to foreign customers. They might initially request higher prices from you than they offer to locals, but in contrast to other Vietnamese cities, they're not mercenary: a smile and a little friendly bargaining will quickly get them down to local levels.

By motorbike taxi

Uns poucos xe ôm (motorbike taxi) drivers exist, but in contrast to cities such as Saigon, motorbike taxis are fairly rare and cannot be relied on as a normal mode of transport.

Although full-time xe ôm drivers can be quite difficult to find, enterprising locals will often offer foreigners a quick ride for a fee or even for free.

You negotiate xe ôm fares in advance before starting the ride. The price should be a slight discount to what a taxi would cost for the same route, but drivers often initially ask foreigners high prices for small trips, e.g. 60,000–100,000 dong for a trip that should cost 20,000.

De ônibus

Existem no local bus routes of any real use serving the streets of the central city.

For trips to the bays and coast south of the city centre, there is a bus between Quy Nhơn and Chí Thanh which stops in Bãi Xép, the tiny fishing village which has become popular among Western tourists. From Bãi Xép to the city, the bus route passes along the coast and north over the mountain into Quy Nhơn, heads past the main bus station and makes several stops along the beach promenade before ending on the west side of the Coopmart shopping complex. It runs hourly from 05:30 to 17:30.

Ver

Praias

• Bãi Xép beach and village. With deserted beaches, hilly islands close to shore, and round wooden fishing boats bobbing in the water, the tiny village of Bãi Xép 10 km (6 mi) south of the city centre has become a popular destination for international tourists looking for seaside tranquililty. It's part of the city, but the little hamlet is a world of development away from even sleepy Quy Nhơn's decided lack of buzz and feels more like a remote island than a suburb. The access road to the village is a tiny lane running down the hill from Highway 1D. At the bottom, the lane splits into two one-metre wide passages between the villagers' houses: the left leads to the cove used by the fishermen, while the right takes you to a secluded beach and two guesthouses run by and for foreigners. At the south end of the Bãi Xép cove past a fence is the only luxury hotel in the region, the Avani Beach Resort; it shares the same tranquil waters and postcard view of the nearby islands, but its end of the beach is private and off-limits to non-guests.
  Running over the mountains and high above the shore, the road between Quy Nhơn and Bãi Xép has jaw-dropping views, and there are many points along the highway where you can stop to take panoramic pictures of the city and the coast. North and south of Bãi Xép are many bays below the highway. The most popular are the bucolic hamlets of Bãi Bàng and Bãi Bầu, 5 km (3 mi) south of Bãi Xép, but there are dozens of little coves which you can explore between the jagged rocks along the entire stretch of coast. 
• Beach promenade and city beach.
  

  Quy Nhơn beach promenade
  The nicely-maintained beach promenade stretches almost without interruption for 5 km (3 mi) along the southeast coast of Quy Nhơn city. Bordered on both sides by layers of mountains receding into the hazy distance, the natural beauty of the city's waterfront setting has inspired poets for centuries. The contrast to more developed beach resorts such as Nha Trang is stark. Much of the Quy Nhơn beach is unused and empty even in peak tourist season. There are no commercial watersports, boat rides, surfing or tours. In the more central areas 1 km on either side of Nguyễn Tất Thành street, locals play football (soccer) and volleyball on the beach, Vietnamese tourists run (often fully clothed) into the water, and families enjoy picnics. The few vendors scattered along the promenade selling food and drinks to local tourists are low-key and don't aggressively tout their wares. In the central beach area, a few hotels and private individuals offer lounge chairs in the summer months. A tiny semi-permanent amusement park in a grassy area next to the beach offers carousel rides primarily for kids.
  With grainy sand a dark shade of yellow, slightly murky water, no international food options, no nightlife, a sleepy atmosphere, and a notable lack of tourist infrastructure in general, Quy Nhơn is far from a typical beach paradise... which is precisely the draw of this beautiful setting for those looking to escape the mass tourism of big resorts. 

Bãi Kỳ Co on Phương Mai peninsula

Sandy solitude Since 2005, provincial authorities have promoted the barren Phương Mai Peninsula as an economic development zone. They completed the longest sea bridge in Vietnam, constructed a highway down the spine of the 20 km (12 mi) long peninsula, built infrastructure, and even meticulously planted thousands of trees and bushes. Happy with their work, they marketed it to investors as a site for oil refineries, industrial factories, and tourist resorts, but nature had other ideas. It turns out there's too much sand... and it never stops coming. High winds from ocean storms push the sand over the land, covering the roads, the vegetation, the factories and any people caught out in the gusty weather. A decade after completion of the bridge, much of the peninsula is still undeveloped, many investment projects were cancelled or delayed, and the factories constructed must frequently clean out the invading sand. The province tried to fight back—workers shovel the deserted highway clean, and projects have been designed to better withstand the sand onslaught—but development has been slow and the empty peninsula has the eerie feeling of a "build it and they will come" scheme gone bad. Sand, sand, sand What's tough news for the economic development zone is good news for travellers. The beach on the east side is enormous and much of the northern half is empty of people or development. It's hard to find such a vast stretch of undeveloped and desolate beach so close to a city anywhere in Southeast Asia. It's a fortunate mix of just enough development to make it easy to reach but not enough to blemish the pristine coast. That situation won't last long—as of 2016, development of luxury tourism sites, oil refineries, bottling plants and lumber factories is underway—so take advantage while you can: hop on a motorbike, take a drive over the bridge, and enjoy in solitude the never-ending piles of sand.

• Phương Mai peninsula. The Phương Mai peninsula (see sidebar) is the easiest—and probably only—place in Vietnam to enjoy kilometres of beach in utter solitude. The beach on the northeast side of the peninsula is almost completely empty for over 10 km. Just leave your motorbike anywhere you like on the side of the highway and scramble over the 300-metre wide sand dunes to reach the coast. Take off your shoes and enjoy: in dry season, the pale-yellow to crystal-white sand squeaks pleasantly underfoot. Small sand hills line the coast; those who manage to scale their slippery heights are rewarded with views of the mountains in the north and of the never-ending coast stretching off to the horizon in the south. There are no stores and no shade, so be sure to take water and lots of sunscreen.
  In contrast to the rolling sand dunes of the northern part of the peninsula, the shore at Bãi Kỳ Co in the south-central area is sharply framed by rocky boulders and stunning cliffs. Jump from the 10-metre (30-foot) cliffs into the clear blue ocean, play in pools of fresh water trapped amongst the inland boulders, swim in salt water lakes connected by underwater passageways to the ocean, hop in a wooden boat for a one-hour jaunt with fishermen to explore the islands just off the coast, or scramble up the jagged cliffs closest to the shore for perfect photo opportunities of the ocean and coast. If you're really adventurous, hike the trail through the mountain forests: the three-hour trek from the top down to the beach takes you through spectacular boulder passes and mountain creeks. And anywhere you are, you can't miss the largest Buddha statue in Vietnam, the 30-metre (100-foot) golden statue constructed in 2014 of Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, looking out over the water.
  Mas Bãi Kỳ Co is changing rapidly: after years of plans deferred and broken, luxury development began at the end of 2015. An 18-hole golf course drafted by Jack Nicklaus's design company had a partial opening in February 2016 and is the anchor of Hanoi-based FLC Group's drive to build Vietnam's first seven-star luxury resort in the area around Eo Gió beach. So enjoy the area while it's still in its natural state... and still open to the public.
  The mountains on the mainland just to the north of the peninsula have several attractions which are popular with local Bình Định tourists. One kilometre north on Highway 640 past the junction with Highway 19 is the Buddhist Temple Chùa Ông Núi. Founded in 1702, the temple sits on the mountain to the west of the highway and has stunning views of the coast and the ocean. Near the temple closer to the shore is a massive stone and metal sculpture which commemorates the capture of Bình Định by People's Army's forces in March, 1975. Behind the cafe on the road opposite the sculpture, a steep boulder walkway carries an odd mix of selfie-shooting locals and gruff fishermen down to a picturesque cove crammed with round wooden trawlers sandwiched between the water and the cliffs.
  The easiest way to explore the peninsula from Quy Nhơn is to rent a motorbike and drive over via the Thị Nại bridge. From the city centre, take Nguyễn Tất Thành to Trần Hưng Đạo. At the large intersection, head north on Võ Nguyên Giáp. You'll cross four small bridges as you pass through industrial parks and agricultural fields on all sides. After 3 km, the road bends east and you'll see the 2.5-kilometre long Thị Nại bridge stretching forlornly across the sea. At least, hopefully you'll see it: the crossing is notorious for being covered in fog and strong winds even when the city is sunny, so take care when on the bridge not to get blown over by the gusts of air, water and sand. After reaching the peninsula and passing a petrol station on the right, you'll reach a confusing series of roundabouts; most head to factories and the not-yet developed areas, so be careful to follow the signs for Highway 19B. Once you're on Highway 19B, it's a straight line north for 20 km (12 mi) to the top of the peninsula. 

Cham towers

• Tháp Bánh Ít (Banh It Cham Towers, Silver Towers), Đại Lộc village, Tuy Phước district (halfway between Quy Nhơn and Phù Cát airport). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Um dos best large sites of Cham ruins still surviving, and certainly the most accessible and best restored in the countryside, Tháp Bánh Ít (Banh It Cham Towers) is a cluster of four towers built in the 10th–11th centuries on a hilltop overlooking the river 17 km (10 mi) northwest of Quy Nhơn. The Cham constructed the Bánh Ít site to fit in harmony with the environment, and while not as enormous as ancient sites in Angkor ou Borobudur, the site even today is a beautiful medley of rolling countryside hills, river and towers. Although the site had nothing to do with silver, early French colonialists named Champa sites after minerals, and their name of "Silver Towers" stuck and is still used today by many foreign sources. The most common name used for the towers by the Vietnamese, Bánh Ít, is also the name of the local sweet cake specialty.
  Approaching from the east, the first tower is the 13-metre (42-foot) gate. Up the hill from the gate are the three larger towers. The biggest is 20 metres (65 feet) high, with intricate carvings of humans, birds, flowers, and the elephant god Ganesa and the monkey god Viyu in dancing pose. The architectural style is unique among Cham ruins for the vertical columns and grooved tiles, the use of sandstone for the roof edges, and false doors topped by soaring arches in the shape of spears. The site held many statues, but sadly, most of them were shipped off to Europe by French colonialists in the late 19th century. The most impressive of the artworks, an intricately-carved 11th-century statue of a three-eyed Shiva seated on a lotus, is held in the Musée Guimet in Paris, while copper statues of Genesha, Uma, and Brahma vanished into private French collectors' hands in the early 20th century.
  If you're feeling particularly adventurous, the undeveloped countryside around the main towers is full of small centuries-old ruins. Although only the four complete towers survive, the area had many more buildings, and poorly-funded archaeological surveys haven't had the resources to completely investigate the grounds. Small fragments are hidden in many places in the undergrowth, and, with luck, you can even find complete corner pieces of several buildings overgrown by trees, particularly to the east of the main site. But don't disturb anything: you're allowed to explore the ruins, but it's illegal to take, sell, export, or damage any historical relics in Vietnam.
  The Bánh Ít site is just east of the junction between Highway 1A and Highway 19. Halfway between Quy Nhơn and Phù Cát airport, you can easily combine a visit with a trip to or from the airport. As with all sites outside the city centre, driving your own car or motorbike is the most convenient transportation option as it gives you the flexibility to explore the surrounding countryside. A taxi from the city takes 15–30 minutes to the towers and costs about 100,000 dong from the north centre of the city and up to 200,000 dong if coming from the southwest beach side. Two bus routes, T4 and T6, run infrequently from stops in the city at the Quang Trung roundabout and Tháp Đôi Towers, leaving you a 20-minute walk from the towers at the junction of Highway 1A and Highway 19. The bus costs 10,000 dong, but if you're tight on time, stick to a taxi: the bus schedule is infrequent and even the scheduled buses often fail to appear.
  Another transportation option is the airport shuttle bus which services arriving and departing flights. From the airport, the shuttle bus travels south down Highway 1A. If you stand on the west side of the road, you can hail the bus. Tickets normally cost 50,000 dong from the airport, but if there's space in the shuttle, the driver will pick you up and take you to the city for 25,000 dong from the towers. Entry to the towers is 10,000 dong and parking 5,000 dong, but the site is little visited and it's possible you might enter and never see anyone or be asked for money. 
• Tháp Dương Long (Duong Long Cham Towers) (50 km (30 mi) northwest from Quy Nhơn). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Three Cham towers built in the late 12th century, about 50 km (30 mi) outside Quy Nhơn. These impressive towers are the tallest Cham structures still remaining in Vietnam: the centre tower is 24 m (78 ft) high, while the two outside towers each measure 22 m (72 ft). The bodies of the towers are made from bricks, while the bases are built from massive carved boulders. Patterns carved into the bases show a glimpse of ancient Cham culture: flowers, gods, elephants, large human breasts, dragons. The towers were in the middle of a civic area, which now can only be seen in the ruins and artefacts strewn about on the surrounding grounds. The site feels abandoned and wild. Money for preservation and restoration was cut in the late 2000s, and except for the occasional presence of a caretaker, the site is utterly empty and you'll probably be alone as you explore the area. There is no information at the site.
  Aluguel your own motorbike is the cheapest and most convenient transportation option. A taxi from the city costs 500,000–600,000 dong one-way. There is no bus. The towers can be combined with a day trip to the Quang Trung museum 10 km to the west. Entry ticket—when the caretaker is present and awake—costs 3,000 dong. 

Tháp Đôi Cham Towers

• Tháp Đôi Cham Towers (Thap Doi Cham Towers, "The Twin Towers"), Trần Hưng Đạo (between Đặng Xuân Phong and Tháp Đôi). Daily 08:00–11:00 and 13:00–18:00. 2 km from the city centre, the Tháp Đôi are the most accessible Cham towers no país. The Hindu Cham people started construction on the two 20-metre (65 ft) towers in the 11th century after establishing Vijaya as the capital of their empire and the port city of Quy Nhơn as its economic engine. Three towers were planned, but for unknown reasons, only two exist, and the site became known to the Vietnamese as Tháp Đôi ("The Twin Towers"). Unusually for Cham architecture, the Twin Towers eschew the traditional multi-storey square construction in favour of a large rectangular base topped by a carved pyramid structure. The towers were built from brick in the typical Cham style in which pieces were tiled closely together and then baked into a solid block, with the unusual addition of crushed stone for support. The outer structure and external sculptures were made from sandstone. The art and architecture share many characteristics with Angkor sites in present-day Cambodia thanks to the frequent exchange—in both peace and war—between Champa and the Khmer kingdom. This later Cham period is particularly characterized by the intricate and ornate animal statues and carvings which the Cham adopted after moving their capital to Bình Định. The holy bird Garuda rests on top of the vegetation-covered roofs, protecting the towers from evil forces, while below are detailed carvings of giant lotus bases, elephants, lions, monkeys and humans dancing. The towers were restored in the 1980s and 1990s with help from a Polish archaeological team, and the area around them has been developed into a small park, with trees and grass surrounding the archaeological site and shielding it from the traffic outside (ironically, one of the only noisy stretches of road anywhere in the city is Trần Hưng Đạo street directly in front of the towers). The neighbourhood just to the north of the towers is a pleasant and quiet residential area on the banks of the river, with a few local cafes and restaurants. Entry ticket costs 20,000 dong per person as of 2019. Unlike the Cham towers in the countryside, ticket collectors at Tháp Đôi are always present and awake, so you'll definitely be asked to pay. 

Templos budistas

• Chùa Hiển Nam, 3 Trần Thị Kỷ (between Diên Hồng and Hàm Nghi), ☏ 84 56 352 0888. Medium-sized Buddhist temple a four-minute walk from Coopmart just west of Nguyễn Tất Thành Street. Several of the buildings and statues are under re-construction in 2016, but the grounds and temple are open to visitors daily from morning to evening. 
• Chùa Long Khánh, 141 Trần Cao Vân (main entrance between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Large and very important Buddhist temple in Quy Nhơn city and Bình Định province. The temple was first constructed in the early 1700s, but nothing of the original structure remains. The current main building was erected in 1956, and the Buddha statue and lotus pond were completed in 1972. The 1.7 m (5.6 ft) high, 700 kg (1,500 lb) bell was believed to have been cast in 1805. Inside is a statue of Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, who uses his thousand arms to reach out to help the suffering masses. To the side of the temple is a 17 m (56 ft) bluestone statue of Amitābha (Vietnamese: A-di-đà), the celestial Buddha, resting upon a 5 m (16 ft) lotus base. Entrance is free every day from early morning until late evening. 

Chùa Minh Tịnh

• Chùa Minh Tịnh, 35 Hàm Nghi (between Võ Lai and Ngô Mây). Large and active Mahayana Buddhist pagoda complex in the city centre a 10-minute walk west from Coopmart. Founded in 1917 outside the city, it was moved in the 1960s to its current location in order to make room for the expansion of the airport during the Vietnam-American war. The well-maintained temple, which is surrounded by a spacious and peaceful grounds with many colourful statues, is an active and working centre of spiritual studies, community outreach, charity activities. Visitors welcome daily from morning to evening. 

Chùa Phổ Minh on the riverbank in the north of the city

• Chùa Phổ Minh, Lê Thanh Nghị (northern side of riverside quay, 50 m (160 ft) east of the bridge). Impressive and little-visited Buddhist temple of 800 m² (8,600 ft²) set on tranquil riverside grounds of 1,800 m² (19,000 ft²). Work began on the site in 2011. Soon after, five workers were gravely injured in a major accident when the concrete and steel of the third floor collapsed. Construction was suspended, but with the prayers of the monks and the enthusiastic support of the injured workers, the community overcame its grief and the temple was finished in 2013. 
• Chùa Tâm Ấn Tự, 58 Ngô Quyền (entrance at southwest corner with Tăng Bạt Hổ). Active Mahayana Buddist temple on a tranquil 2,000 m² (21,000 ft²) site. A small hut on the grounds began serving as a spiritual home for monks in the 1920s, but was destroyed during war activities in the 1940s. The temple was restarted under new spiritual advisers in 1955, and the structure was built out very, very slowly. After 40 years of glacial progress, construction on the current temple picked up pace in the 1990s and was finished in 1995. The well-maintained temple boasts a 150-kg (330-lb) bell. Open to visitors daily from morning to evening. 

Tượng Phật đôi, the tallest Buddha statue in Vietnam, towers over the coast on the Phương Mai Peninsula.

• Chùa Tịnh xá Ngọc Nhơn, 999 Trần Hưng Đạo (100 m (330 ft) west of busy intersection with Đống Đa). Buddhist temple in the northwest of the city. Nestled amidst the trees and set back against the mountain, the temple's 2,500 m² (27,000 ft²) grounds are a surprisingly peaceful contrast to the bustle of the heavily-trafficked street outside. It was built in 1959, and was restored from 1995 to 1999. Open to visitors daily from morning to evening. 
• Chùa Trúc Lâm, 512 Trần Hưng Đạo (at corner of Đoàn Thị Điểm), ☏ 84 56 381-2577. Well-maintained six-storey Buddhist temple in the northern end of the city centre. Open to visitors daily from morning to evening. 
• Tượng Phật đôi, Eo Gió, Nhơn Lý (from Quy Nhơn city centre, follow directions to Phương Mai Peninsula; once on the peninsula, the statue is off Highway 19B at Bãi Kỳ Co cove on the south-central east coast). Towering above the ocean on the Phương Mai Peninsula, this 30-m (100-ft) golden Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, is the tallest Buddha statue in Vietnam. Constructed in 2014, the base is designed to hold the ashes of 8,000 local families. 

Christian churches

• Giáo xứ Hòa Ninh, 128 Nguyễn Huế (near intersection with Phạm Ngọc Thạch). 
• Ghềnh Ráng Church, 21 Tây Sơn (near intersection with Mai Hắc Đế). 
• Quy Nhơn Cathedral (Nhà thờ chính tòa Quy Nhơn), 122 Trần Hưng Đạo (near junction with Lê Thánh Tông), ☏ 84 56 382 3017. First built as a local parish in 1892, the church underwent a massive expansion in the 1930s when it became the seat of the regional Catholic Diocese. The 47-m (155-ft) spire houses a 1,800-kg (2-ton) bell donated in 1962 in Catholic outreach efforts by the predominantly Polish congregation of St. Pancratius Church of Chicago. During the war years in the 1960s, the Quy Nhơn Cathedral served as a refuge for displaced locals, and as a place of worship for American soldiers. 
• Quy Nhơn Evangelical Church (Chi Hội Quy Nhơn), 71 Hai Bà Trưng (10 m (33 ft) west of intersection with Lê Lợi), ☏ 84 56 382 4791. 

Museums and buildings

• Bình Định Museum (Bảo Tàng Bình Định), 26 Nguyễn Huế (between Lê Lợi and Lê Thánh Tông). Tu–Sa 07:00–11:30 and 13:30–17:00. Located in the east of the centre near the Municipal People's Administrative buildings, this small building has a large collection of Cham artefacts making it more interesting than you'd expect for a small provincial museum. The museum's Cham collection has grown significantly over the last two decades as new expeditions jointly conducted with Belgian and Japanese archaeological teams and Polish restoration experts have excavated and preserved new pieces in the province. The museum, founded in 1980, also houses several American weapons, including a tank and howitzer artillery guns, which were captured in the province by the Vietnamese government in 1975. Oddly, the weapons are haphazardly interspersed amidst Cham artefacts, both inside the museum and in the surrounding outdoor gardens. An additional highlight of the museum, the currency collection, is continuing to expand as scholars work with Chinese experts to survey the artefacts. But unfortunately, the museum itself is underfunded, poorly maintained, and has very little useful information in English. Entry ticket 5,000 dong. 
• Municipal People's Government Offices, 30 Nguyễn Huệ (at corner of Lê Lợi). Imposing and stern complex of several multi-storey buildings housing the city-government offices built in classic communist architectural style. The largest of the buildings towers over the surrounding neighbourhood and is visible from the beach. Its stern architecture is the butt of many popular jokes among the less reverent locals. The complex is lit bright at night with white and red lights. No organized tours are available, but the office workers are happy, albeit surprised, to give a tour from bottom to top if you ask. 
• Quang Trung Museum (Bảo tàng Quang Trung), Phú Phong, Tây Sơn District (44 km (27 mi) northeast of Quy Nhơn on Highway 19/19B). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Emperor Quang Trung, also known as Nguyễn Huệ, is the most celebrated of the Tây Sơn brothers, rebels who led a peasant uprising in the 18th century which conquered feudal houses in the north and south and created a unified and independent Vietnam. He's a revered national hero who was—and still is— celebrated throughout Vietnam and the diaspora for his military victories and support of the common people. Quang Trung and his two brothers were born in Tây Sơn village, and the town's museum honoring him and his family is very important in national politics, with many past and present leaders having visited since its 1978 construction to pay their respects publicly. For Vietnamese—in Vietnam and in the diaspora—who spent their childhood learning his legends, the museum can be very interesting. But for foreigners who have never heard of him, it's less exciting. O complexo abriga artefatos das batalhas, bem como arte, trajes e documentos originais do período Tây Sơn. Mas a coleção é mal exibida, há poucas informações em inglês e a localização é longe o suficiente do centro da cidade para que só valha a pena se você já estiver profundamente interessado em Quang Trung. Mas se você já está na área explorando as ruínas de Cham ou viajando entre Quy Nhơn e Pleiku, os jardins são lindos e há várias apresentações de artes marciais a cada mês. Eventos especiais são realizados a cada ano em 5 de janeiro, o aniversário da Batalha de Ngọc Hồi de 1789, quando Quang Trung derrotou as tropas chinesas invasoras após implorar às suas tropas camponesas que "lutassem para manter nossos cabelos compridos, lutassem para manter nossos dentes pretos".
  Alugando sua própria motocicleta é a maneira mais barata e conveniente de chegar ao museu. Um táxi da cidade custa 400.000–500.000 dong só de ida. Não há ônibus. O museu pode ser combinado com uma viagem de um dia às Torres Dương Long Cham, que ficam a 10 km a leste. Bilhete de entrada 10.000 dong. 

Artes marciais em Bình Định: nascimento, morte e renascimento Estátua de artes marciais no calçadão da praia Bình Định foi o coração das artes marciais no Vietnã desde o século 15. De acordo com as lendas locais, as técnicas foram desenvolvidas primeiro por camponeses que precisavam se defender contra invasões, ladrões e animais raivosos da montanha na região isolada e sem lei. As habilidades de combate foram aprimoradas e passadas de geração a geração, e 300 anos depois, os artistas marciais Bình Định eram tropas da linha de frente quando o herói local Nguyễn Huệ unificou o país no século 18. Em agradecimento, depois de se tornar imperador, ele organizou um sistema patrocinado pelo Estado, com escolas, competições, certificação e funções militares oficiais. Mas aqueles dias de glória duraram pouco. Após a morte de Nguyễn Huệ em 1792, a nova dinastia feudal eliminou todos os vestígios das artes marciais de Bình Định. Escolas foram fechadas e competições proibidas década após década, como cada potência governante sucessiva - a dinastia imperial Nguyễn, os colonialistas franceses, Vietnã do Sul, Vietnã do Norte - todos temiam a lendária força dos guerreiros de artes marciais de Bình Định. Mas os lutadores continuaram treinando, escondendo-se secretamente em templos budistas quando necessário, e transmitiram suas tradições pelos próximos 200 anos. No final do século 20, conforme as atitudes oficiais em relação às tradições culturais do Vietnã se aqueciam (e os lutadores de artes marciais eram presumivelmente vistos como menos ameaçadores para a defesa nacional), As artes marciais Bình Định surgiram das sombras. Escolas e competições foram reiniciadas, e o sucesso internacional dos lutadores locais levou a um ressurgimento da popularidade. Em 2012, os tempos haviam mudado tanto que o governo provincial voltou a apoiar as artes marciais tanto como atividade para os moradores quanto como atração turística. A cena das artes marciais hoje está crescendo. Dezenas de pequenas escolas foram abertas nas aldeias ao redor de Quy Nhơn, com cada uma oferecendo sua própria abordagem em um dos dois principais estilos de Bình Định, luta de pessoal e combate de "mãos vazias". O museu Quang Trung em homenagem a Nguyễn Huệ oferece uma gala de artes marciais todos os anos no aniversário da derrota do Vietnã em 1789 sobre as forças invasoras chinesas. Um festival e competição bianual de artes marciais iniciado em 2006 reúne milhares de lutadores de todo o Vietnã e do exterior (a Rússia, em particular, produziu vários lutadores de alta qualidade da escola Bình Định). Exposições únicas acontecem várias vezes por ano na praça central da cidade. Estátuas de lutadores famosos de artes marciais do passado de Bình Định se alinham no calçadão da praia. E em 2015, milhares de alunos, muitas vezes o que se esperava, apareceram quando as escolas Quy Nhơn começaram a oferecer aulas extracurriculares de artes marciais. Em contraste com outras tradições de artes marciais, as meninas foram historicamente importantes na luta de Bình Định (uma famosa canção tradicional aconselhava os jovens solteiros de todo o país a "Dirigir-se a Bình Định, para encontrar belas garotas realizando artes marciais poderosas"), e séculos depois, essa tradição também foi ressuscitada quando as garotas - sem nenhum alvo oficial - representavam quase a metade os novos alunos. Séculos depois de serem banidos à força e levados à clandestinidade, as artes marciais deram uma volta completa e foram mais uma vez um pilar da vida cultural Bình Định.

Fazer

Crianças

• Parque de diversões Beach Promenade (no parque no calçadão da praia 100 m (330 pés) ao sul da praça central na interseção das ruas An Dương Vương e Ngô Mây). Um pequeno parque de diversões espremido entre as árvores ao longo da praia. Os passeios semipermanentes incluem um pequeno carrossel e automóveis pequenos. Vendedores agachados oferecem lanches vietnamitas e presentes pintados para crianças. Atmosfera muito discreta com belas vistas da praia e do oceano, embora a pequena área possa ficar lotada de crianças locais durante a alta temporada. As atrações estão abertas a todas as crianças de 2 a 92 anos, mas provavelmente são mais apreciadas por crianças de 4 a 9 anos. Passeios de 10.000 a 20.000 dong. 
• Mundo infantil, 48 Nguyễn Công Trứ (canto de Lương Định Của), ☏ 84 56 382-6343. O país das maravilhas das crianças de dois andares, luminoso e alegre. Jogos e diversão. Focado em crianças de 2 a 7 anos. 

Filmes

• Cinemas CGV, Kim Cúc Plaza (Quốc Lộ 1D, P. Ghềnh Ráng). CGV, o único grande cinema da cidade, fica no complexo Big C, no extremo sudoeste da cidade. 

Esportes e atividades

• Tapete de futebol (soccer) e handebol (esquina de Lê Lai e Diên Hồng). Jogos de pick-up e organizados. As equipes são informais e bem-vindas aos recém-chegados. 
• Happy Billiards, 34 Tôn Đức Thắng (entre Mai Xuân Thưởng e Nguyễn Đáng), ☏ 84 93 521 0186. Clube de bilhar coberto e ao ar livre com música de boate tocando em alto-falantes enormes. 
• Quadras esportivas de Hà Huy Tập, 31 Hà Huy Tập (em Trần Nguyên Đán e Chu Văn An). 

• Duas quadras de tênis bem mantidas. Frequentemente não utilizado. 100.000 dong por uma hora, embora muitas vezes você possa entrar e jogar de graça. 
• Duas quadras de vôlei (uma do outro lado da rua). Jogos de pegar quase todas as tardes e noites. Nível de habilidade intermediário baixo. Visitantes são muito bem-vindos para entrar e jogar. 

• Tênis de Nguyễn Tất Thành (esquina de Nguyễn Thái Học e Nguyễn Tất Thành). Duas quadras de superfície dura bem mantidas. Os tribunais não são usados ​​na maioria das manhãs e tardes dos dias úteis. O preço oficial é 100.000 dong por uma hora, mas normalmente você pode entrar e jogar de graça. No período das 17h às 20h, um grupo de 25 funcionários de escritório do sexo masculino de nível intermediário baixo joga partidas de duplas curtas. Se você tem sua própria raquete, pode entrar e jogar com ela gratuitamente. Os tribunais são visíveis da rua Nguyễn Tất Thành, mas a entrada principal é do estacionamento atrás do prédio de escritórios do aeroporto, na esquina da Phạm Hùng e Mai Xuân Thưởng).] 
• Railway Tennis, 2 Phó Đức Chính, ☏ 84 56 629-2979. Duas quadras de tênis verdes e vermelhas bem mantidas no centro norte da cidade. Disponível na maioria das manhãs e tardes, incluindo fins de semana. A taxa é de 100.000 dong por hora, mas normalmente você pode entrar e jogar de graça. 
• Complexo Esportivo de Tênis (canto nordeste de Tăng Bạt Hổ e Lê Hồng Phong). Duas quadras de tênis verdes bem mantidas para uso na entrada do complexo esportivo. Disponível na maioria das manhãs e tardes, mas geralmente reservado à noite por funcionários de escritório nas proximidades. 100.000 dong por hora. 
• Clube da Vitória e Bilhar Châu Thành (esquina de Võ Xán e Nguyễn Đáng). Dois grandes clubes de bilhar do outro lado da rua em um bairro arborizado de classe alta. 
• Watpo Yoga Center, 105F Hai Bà Trưng, ☏ 84 56 350-9333. Centro de ioga e spa de bem-estar limpo e moderno. 

Comprar

Quy Nhơn é não é um paraíso de compras.

No centro há um supermercado Coopmart, e em uma área pouco desenvolvida no extremo sudoeste há um hipermercado Big C e uma loja de granéis Metro. Isso é tudo para grandes lojas.

Fora isso, Quy Nhơn tem quase nenhuma das lojas da rede que existem nas grandes cidades vietnamitas. Não há lojas de conveniência, como Family Mart ou Shop & Go. Não há lojas de departamentos. E a cidade está longe, muito longe da tela do radar dos varejistas internacionais com operações no Vietnã como Gap, Nike e Mango.

A maioria das lojas da cidade - e os cafés, restaurantes e hospedarias - são operadas em casas de famílias. Roupas, telefones, capacetes para motociclistas, bebidas, equipamentos esportivos ... o que quer que você compre, é provável que a família que vende para você more no andar de cima da loja.

Hora da sesta

O sesta da tarde desapareceu na maioria das cidades vietnamitas, mas ainda reina suprema na sonolenta Quy Nhơn. A maioria das empresas - todos os bancos, a maioria dos escritórios e lojas de varejo, até mesmo um número bizarramente grande de cafés - fecha por várias horas à tarde. Os horários exatos variam de acordo com o negócio, e muitos dos lugares mais locais não têm horários fixos em nenhum caso, mas um guia aproximado é que a maioria abre de manhã por volta das 8h, fecha para um longo intervalo para almoço a partir das 11h ou das 11h30 às 14h00 às 15h00 e reabre à tarde até às 20h00.

Dinheiro

A maioria das empresas locais em Quy Nhơn são Apenas a dinheiro. Os hotéis de orçamento alto aceitam cartões de crédito, mas quase todos os hotéis de orçamento baixo e médio só aceitam dinheiro. Muito poucas lojas, cafés ou restaurantes aceitam cartões de crédito ou débito.

Existem caixas eletrônicos em toda a cidade. A maioria aceita cartões bancários estrangeiros sem problemas. O limite máximo de saque varia de acordo com o banco, variando de 2.000.000 a 3.500.000 dong por saque.

A maior concentração de caixas eletrônicos é encontrada ao norte da Coopmart em Trần Thị Kỷ, entre as ruas Nguyễn Tất Thành e Lê Duẩn. Seis bancos oferecem caixas eletrônicos a uma curta distância um do outro: Techcom, VietinBank, Agribank, Dong A Bank, ACB, Maritime Bank.

Dólares americanos podem ser trocados em várias agências bancárias em toda a cidade. As contas devem ser relativamente novas e em boas condições; notas ligeiramente gastas ou com mais de 10 anos são frequentemente rejeitadas. Não é necessário passaporte.

Algumas agências bancárias também podem trocar euros, libras esterlinas e dólares australianos, mas é uma pequena chance, e novos dólares americanos em boas condições causarão menos problemas.

Várias lojas de ouro e joalherias no centro também trocam dólares rapidamente e, muitas vezes, a taxas um pouco melhores que as dos bancos. Eles também estão mais dispostos a aceitar notas mais velhas ou gastas, embora com taxas mais baixas.

Lojas

• An Phú Thịnh Plaza (bloco inteiro de Trần Quý Cáp entre Trần Hưng Đạo e Phan Bội Châu). Centro comercial de vários andares na parte leste da cidade. Lojas semi-permanentes de baixo orçamento que oferecem roupas, bolsas e utensílios domésticos nacionais e importados (principalmente da China). Alguns eletrônicos. 
• Big C, Kim Cúc Plaza, Quốc Lộ 1D, P. Ghềnh Ráng (ao norte do Metro, em frente ao cruzamento das ruas Tây Sơn e Chương Dương). A filial de Quy Nhơn do hipermercado Big C da Tailândia fica perto da Rodovia 1D, perto da loja Metro e da estação rodoviária, em uma área escassamente povoada no sopé das montanhas. Oferece produtos domésticos, roupas e alimentos secos. O enorme edifício, aberto com grande alarde em 2014 por sua primeira tecnologia verde na área, foi projetado em vidro e alumínio branco para parecer um código de barras QR enorme. 
• 13.76708109.221641 Coopmart, 7 Le Duan (entrada principal em Nguyễn Tất Thành entre as ruas Trần Thị Kỷ e Vũ Bão). Diariamente das 8h às 20h, sem pausa para o almoço. Inaugurado em 2003, Coopmart é o único supermercado na cidade. Oferece produtos domésticos, roupas e alimentos frescos e embalados. Em comparação com as lojas da Coopmart nas grandes cidades vietnamitas, a filial de Quy Nhơn tem visivelmente menos produtos alimentícios frescos e filas de check-out significativamente mais lentas. A loja serve como carro-chefe de um shopping center local que cobre todo o quarteirão e possui uma loja de smartphones, vendedores de roupas locais, KFC, uma lanchonete Bánh Mì Đất e um pequeno parque de diversões e centro de entretenimento. Banheiros públicos estão disponíveis por 2.000 dong por uso na parte de trás do centro de entretenimento, atrás do passeio de barco. 
• ^{[link morto]}Casa da gatinha, ☏ 84 93 760-7888. Céu da Hello Kitty: roupas e sapatos para crianças e adultos, bonés, bolsas, canetas, etc. 

• 318b Nguyễn Thái Học. 
• 55 Lý Thường Kiệt. 

• Metro Cash & Carry, Quốc lộ 1D, P. Ghềnh Ráng (ao sul de Big C, em frente à interseção de Tây Sơn e Chương Dương). A filial de Quy Nhơn do atacadista a granel de autosserviço de propriedade da Tailândia, nascida na Alemanha, fica perto da Rodovia 1D, em uma área escassamente povoada no sopé da montanha no extremo sul da cidade. O sinal amarelo sobre azul do Metro é visível a quilômetros de distância e serve como uma referência para os motoristas na área. 
• Tan Phát, 2a Lý Thường Kiệt, ☏ 84 91 412-3133. Pequena loja que vende Hennessy e Belvedere importados. 
• Thể Duc Thể Thao, 124 Lê Hồng Phong. Uma das várias lojas de exercícios e fitness em uma área de um quarteirão. Equipamentos esportivos, roupas esportivas, raquetes de tênis. Este quarteirão de Lê Hồng Phong é o mais conveniente - e o único - local dentro de algumas centenas de quilômetros para encontrar parafernália de esportes especiais. 
• Văn Hưng, 158 Ngô Mây, ☏ 84 56 352-3802. Lojinha estilosa que vende bebidas alcoólicas importadas, principalmente uísques como Jack Daniels e Johnny Walker. 
• Vĩnh Thụy, 99 Lý Thường Kiệt (entre as ruas Phó Đức Chính e Trần Phú), ☏ 84 56 381-1220. Uma das únicas lojas locais que oferece uma grande seleção de álcoois nacionais e importados. 

Mercados

• Mercado Central, Rua Tôn Đức Thắng (entre as ruas Nguyễn Công Trứ e Trường Chinh [o nome da rua Trường Chinh muda para Tăng Bạt Hổ na esquina da rotatória de Tôn Đức Thắng]). Grande mercado no centro. Consiste em uma grande área parcialmente coberta por lonas no espaço entre as ruas Tôn Đức Thắng e Lương Định Của, além de vendedores - principalmente mulheres - saindo da área coberta do mercado para ambos os lados da rua Tôn Đức Thắng vendendo frutas e vegetais frescos de cobertores . Mangas, dragonfruit, abacaxis, cherimoya, pomelo, cocos, etc. Carne de vaca não refrigerada, porco, peixe, caranguejo. Flores frescas. As manhãs são horários de pico, mas alguns fornecedores trabalham o dia todo. 
• Mercado coberto Chợ Đầm, Rua Hoàng Hoa Thám (entre as ruas Nguyễn Chánh e Hoàng Quốc Việt). Um dos maiores e mais diversificados mercados ao ar livre em Quy Nhơn. No centro norte da cidade. Frutas e vegetais, carne e frango recém-cortados (e não refrigerados). Marisco. Galinhas e peixes vivos. Produtos de fogos de artifício. Incenso. Muitos vendedores ambulantes nas ruas laterais ao redor cozinham bánh xèo em churrasqueiras a carvão portáteis. Aberto de manhã cedo à noite. 
• Mercado de Peixe, Phạm Ngọc Thạch (entre Tô Vĩnh Diện e Nguyễn Huế [o nome da rua muda de Phạm Ngọc Thạch para Phan Đăng Lưu na esquina de Nguyễn Huế]). Mercado de peixes ao ar livre. Vendedores - principalmente mulheres - sentam-se em cadeiras baixas de plástico vendendo peixes, crustáceos, caracóis, caranguejos, lagostas e ostras recém-pescados em cobertores espalhados pelos dois lados da rua. Normalmente aberto no início da manhã e no final da tarde, mas os vendedores definem seus próprios horários e vêm e vão com base em seu estoque de peixes. 
• Mercado interno / externo, centrado em Nguyễn Thị Minh Khai e Vũ Bão. O maior mercado de alimentos coberto no centro de Quy Nhơn. Ao lado do templo Minh Tịnh e a 10 minutos a pé a oeste da Coopmart. O mercado abrange um espaço interno cavernoso alojado em um prédio adequado na área delimitada por Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Lai, Hàm Nghi e Vũ Bão, bem como uma área externa em Nguyễn Thị Minh Khai e ruas próximas onde vendedores vendem cobertores colocado na calçada. Frutas, vegetais, carnes e peixes não refrigerados, tofu, feijão. Além dos produtos alimentares usuais, o mercado também possui uma grande seção de vendedores que vendem macarrão cru, incluindo as especialidades provinciais de macarrão de corda e macarrão duplo. 

Comer

Café da Manhã na Rua

Com centenas de pescadores transportando sua pesca diária todas as manhãs e quilômetros de restaurantes de praia ao ar livre, Quy Nhơn é uma ótima cidade para frutos do mar frescos. Mas além de sua merecida fama como um paraíso pescatariano o ano todo, ele também oferece ao viajante aventureiro a chance de experimentar especialidades pouco conhecidas fora da província de Bình Định. E para uma cidade pequena, Quy Nhơn pode se orgulhar de uma surpreendente grande seleção de restaurantes vegetarianos.

Em comparação com outras cidades vietnamitas, os restaurantes são informais e baratos. Os clientes geralmente sentam-se diretamente na rua ou dentro da sala multiuso do dono do restaurante. Em todos os lugares, exceto nos lugares mais caros e em alguns locais de orçamento médio, as mesas e cadeiras são engenhocas bambas e freqüentemente quebradas feitas de plástico barato e alumínio. Lugares ainda mais agradáveis ​​costumam estar situados dentro de um jardim semiaberto, em vez do que você imagina como um restaurante interno mais típico. O preço de qualquer prato em Quy Nhơn é muito mais barato do que nas grandes cidades - um prato inteiro de marisco custa menos do que uma casca em Saigon - e você pode facilmente encher-se por apenas alguns dólares na maioria dos restaurantes e por menos de um dólar em lugares vegetarianos.

Ainda muito distantes do circuito internacional de viajantes, os restaurantes atendem apenas aos gostos dos residentes locais e turistas vietnamitas. Contanto que você fique longe dos poucos lugares comercializados para visitantes internacionais, você quase sempre será o único estrangeiro em qualquer lugar que você vá ao descobrir bolos de arroz cozidos no vapor, rolinhos de porco com folha de goiaba, macarrão de bolo de peixe, potes de marisco fervendo em caldo de capim-limão, vieiras ainda na casca grelhadas com amendoim e molho de pimenta em fogueiras, vitela assada no espeto, espetos de cabra, caracóis cozidos em ervas e leite de coco e pratos vegetarianos em ambientes caseiros.

Isso é o material das fantasias gastronômicas underground: uma cidade costeira com uma ampla variedade de opções de alimentos pescados localmente e preparados na hora, completamente intocada pelas redes internacionais e ainda não descoberta pelo turismo de massa. Mergulhe na cena gastronômica local e você experimentará um lado do Vietnã que você não encontrará em nenhum outro lugar.

Especialidades locais

Bánh bèo chén

• Bánh bèo chén ("Xícara de bolo Waterfern") é um bolo de arroz cozido no vapor em uma xícara com chalotas fritas e camarão seco por cima, servido com molho. Muito comum na província de Bình Định. Estudantes e trabalhadores comem xícara após xícara - a porção normal é de 10 xícaras por pessoa - sentados em pequenas mesas ao lado da rua em toda a cidade de Quy Nhơn. Os vendedores se instalam em muitas esquinas nas tardes e no início da noite. 1.000 dong por xícara.
• O bolo doce bánh ít lá gai ("Bolo com gai Folha") é feito de arroz pegajoso, açúcar, feijão mungo, gengibre e (às vezes) coco, envolto em purê gai folha e depois tudo embrulhado em folha de bananeira. O gai folha - nome comum em inglês: folhas pinadas; nome botânico: Boehmeria nivea var. tenacissima—Não é muito conhecido ou freqüentemente usado fora do Vietnã. Amassado e cozido no vapor, adquire uma cor preto-esverdeada e adiciona um contraste ligeiramente amargo e mastigável à doçura aromática dos outros ingredientes. Bánh ít é vendido em lojas e por vendedores ambulantes, por ex. próximo ao mercado central, na esquina nordeste das ruas Tôn Đức Thắng e Trường Chinh. A guloseima embrulhada em folha de bananeira também é oferecida em muitos restaurantes, onde são empilhadas nas mesas; você apenas pega quantos quiser e é cobrado por peça. 3.000 dong por bolo.

Bánh hỏi com carne de porco e chalotas

• Bánh hỏi são fios de vermicelli de arroz tecidos em pequenos pacotes, servido com carne de porco e chalotas fritas ou com azeite e cebolas. Você pode encontrá-los prontos para comer em restaurantes ou para levar nos vendedores ambulantes. Os vendedores ambulantes mais famosos vendem de manhã à noite na esquina das ruas Trần Phú e Nguyễn Công Trứ. Um pedido de take-away de bánh hỏi embrulhado em folha de bananeira com óleo e cebolinha custa 10.000 dong, enquanto um prato para consumo imediato, servido com carne de porco cozida e chalota, custa 20.000 dong.
• Nem chợ huyện ("Rolinho de mercado Huyện") é um rolinho de porco com molho de amendoim, pimenta e ervas. Conhecido como uma especialidade da península de Phương Mai, o roll embala salgado, doce, azedo e picante em uma pequena mordida. Pode ser feito com carne de porco fresca, que é grelhada no carvão com açúcar, sal e pele de porco, ou carne de porco fermentada, que é enrolada em uma folha de goiaba por três dias para dar um sabor azedo pungente e depois coberta com uma folha de bananeira para servindo. Um pãozinho pode ser comido como um lanche rápido, ou muitos são comidos juntos como uma refeição completa. Você pode encontrar os rolos em muitos restaurantes locais e vendedores ambulantes em toda a cidade de Quy Nhơn. Ou siga para seu local de nascimento, o mercado Huyện no minúsculo distrito de Phước Lộc da vila de Tuy Phước, a 2 km das Torres Bánh Ít Cham e a 18 km (11 milhas) a noroeste de Quy Nhơn, onde 17 lojas ficam próximas à rodovia 1A produz milhares de rolos todos os dias há mais de 100 anos. 3.000 dong cada.

Restaurantes de frutos do mar na praia

Pequenos mariscos cozidos em caldo de capim-limão (con nghêu hấp) servido na grama em frente à praia

Do outro lado da rua do calçadão da praia há dezenas de restaurantes ao ar livre especializados em frutos do mar frescos e pescados localmente: caracóis, ostras, mariscos, caranguejos, mexilhões, camarões, águas-vivas e muitos tipos de peixes.

A maioria dos restaurantes é administrada por famílias que moram acima ou logo atrás de seus restaurantes na rua estreita Trần Đức. A comida é cozinhada em fogueiras e grelhadores a carvão que se espalham por toda a rua. Garçons correm de um lado para outro na estrada enquanto se esquivam de motocicletas, buracos, gatos e cachorros errantes e incêndios ocasionais que fogem do controle. Os clientes comem em mesas e cadeiras baixas de plástico colocadas ao acaso na grama e entre as árvores da larga faixa central entre as ruas Xuân Diệu e Trần Đức, desfrutando de vistas panorâmicas de 180 graus da praia, da baía e das montanhas.

A maioria dos restaurantes de praia são muito semelhantes em preço, qualidade e seleção, mas alguns oferecem opções mais incomuns ou caras, como lagosta (o ano todo) e siri (temporada de primavera). Os frutos do mar são pescados localmente, então os preços variam de acordo com a temporada e as condições de pesca, mas um guia aproximado é: prato de ostras, vieiras, caracóis, mariscos, mexilhões ou berbigões: 30.000–45.000 dong; prato de ostras: 40.000–60.000 dong; prato de camarão grelhado: 60.000 dong; lulas grelhadas: 60.000–80.000 dong; peixes grelhados: 50.000-120.000 dong; hot pot (para 2–4 ​​pessoas): 200.000 dong. Os preços a apenas uma quadra da praia são 30-50% mais baratos, mas sem as vistas fenomenais do oceano.

Os restaurantes são encontrados em muitos pontos ao longo da orla, mas a maior concentração de lugares está em ambos os lados de Trần Đức na rua Phan Đăng Lưu, com 11 restaurantes lado a lado. A oeste da rua Lê Lợi fica outro grande aglomerado de sete lugares um pouco mais baratos.

Restaurantes

• Bảy Quán, 47 Mai Xuân Thưởng (canto da Trần Phú). Restaurante de dois andares especializado em filés e ovos escaldantes (bò neé) Muito popular entre estudantes e trabalhadores locais. Refeição combinada de bife e ovos, salada, refrigerante e pão por 30.000 dong. 
• Bê Thui Cầu Mống, 249 Nguyễn Thái Học (entre Võ Mười e Vũ Bão). Pequeno restaurante que oferece a famosa especialidade Quảng Nam de vitela assada no espeto. O bezerro, cuidadosamente selecionado em uma idade jovem e com um peso de 30-35 kg (66-77 lb) para não ser muito grande nem muito pequeno, é assado inteiro em uma longa vara sobre uma fogueira aberta à beira da rua de queima de carvão. A pele enegrecida é então raspada e a carne rosa raspada em fatias finas e servida com anchovas salgadas, papel de arroz, pimenta, alho, molho de óleo de peixe, pedaços de banana verde e ervas. 150.000 dong. 
• Bốn Quang Tuấn, 85 Lê Lợi (canto da Tăng Bạt Hổ), ☏ 84 93 408-3715. Restaurante de churrasco / panela de valor muito bom no centro. Operação familiar com apenas seis mesas. Muito popular entre os estudantes por seu churrasco de carne bovina e suína de baixo custo. Pote de amêijoas em molho apimentado de 30.000 dong. Hot pot 60.000. 
• Hai Thái, 351 Trần Hưng Đạo (entre as ruas Nguyễn Văn Bé e Đào Duy Từ), ☏ 84 56 625-2489. Restaurante cavernoso coberto e ao ar livre no centro da cidade especializado em carne de cabra. Todas as partes da cabra oferecidas: estômago, intestinos, etc. O cheiro de muitas cabras sendo grelhadas simultaneamente pode ser insuportável se você não estiver acostumado. Salas de alimentação privadas disponíveis fora do espaço do restaurante principal. Carne de cabra em uma vara de 27.000 dong cada. Refeições de cabra 90.000–200.000 dong. 
• Café Hương Việt, 35 Nguyễn Lương Bằng (canto de Tôn Đức Thắng), ☏ 84 91 473-7673. Grande café e restaurante sofisticado no centro, a leste de Nguyễn Tất Thành e ao norte do mercado central. Cenário bonito e atmosférico onde os clientes se sentam dentro de estruturas de pagode conectadas por pontes de madeira e rodeadas por topiárias e bonsai, tudo acompanhado ao som de música clássica da Europa e do Vietnã. Popular entre as classes altas de residentes locais e turistas vietnamitas. Comida e bebida vietnamita padrão em oferta. Café 20.000 dong. Chá (diversas variedades oferecidas) 20.000–25.000. Preços dos alimentos cerca de 50% mais altos do que a mesma tarifa em outros locais de Quy Nhơn. 
• Mià Hàng 07, 7 Trần Phú (no canto sudoeste da interseção Hà Huy Tập), ☏ 84 56 3821-607. Grande restaurante de frutos do mar situado sob um telhado de zinco semicoberto em um estacionamento em um trecho desolado de estrada no sudoeste da cidade. Cinco minutos a pé da praia. Apesar da aparência semi-desacreditada (tanto do restaurante quanto dos clientes), atrai uma multidão local leal de intelectuais mais velhos, que passam o dia e a noite em argumentos semi-bêbados e totalmente ensaiados sobre o último milênio da história vietnamita. O conhecimento da língua vietnamita é obviamente útil para acompanhar as voltas e reviravoltas dos intrincados debates, mas graças ao envolvimento com soldados americanos na década de 1960, vários dos homens mais velhos podem ficar felizes em falar inglês depois de alguns polvos grelhados e cervejas. O restaurante oferece as mesmas opções de frutos do mar e frutos do mar dos restaurantes no calçadão da praia por preços em torno de 20 a 40% menos. 

Seu jantar está sendo preparado.

• Ốc Biển, 21 Trần Cao Vân (entre Nguyễn Trãi e Nguyễn Huế), ☏ 84 164 624-7898. Pequena marisqueira a duas quadras ao norte da praia, no sudeste da cidade, próximo ao Edifício Municipal do Povo. Oito tipos de conchas por dia: ostras grelhadas, vieiras grelhadas com amendoim e chalotas, caracóis, amêijoas, mexilhões. Popular entre os residentes locais por seus preços, metade daqueles no calçadão da praia nas proximidades. 15.000-20.000 dong por placa de conchas. 
• Phượng Tèo Bún Chả Cá, 211 Nguyễn Huệ. Grande e muito popular restaurante de baixo orçamento para sopa de macarrão com bolo de peixe. 25.000 dong por tigela. 
• Quán An Cô Bốn Bún Thịt Nướng, 232 Trần Hưng Đạo (20 m (70 pés) a leste de Ngô Thời Nhiệm). Cantina local vietnamita padrão. Carne de porco, frango, guisados ​​de carne com arroz ou macarrão. Não é particularmente bom nem particularmente ruim: existem dezenas de lugares idênticos em toda a cidade. No entanto, este restaurante em particular se tornou um sucesso de culto entre os turistas ocidentais em Quy Nh aftern depois que um cliente estrangeiro descobriu que o proprietário fala inglês razoavelmente bem, graças à sua estada de cinco anos em San Francisco e Oakland. Vários anos após a primeira crítica estrangeira, esta pequena cantina improvisamente acumulou, de longe, o maior número de críticas online em inglês de qualquer restaurante da cidade, para grande surpresa do proprietário e dos poucos residentes locais que estão cientes disso. 20.000 dong por um prato de arroz ou macarrão com diferentes pratos de carne. 
• Quán Dê19, 19 Nguyễn Công Trứ (na esquina da Bà Triêu), ☏ 84 56 90 555-1178. Carne de cabra em pequeno restaurante de esquina no centro da cidade. Todas as partes da cabra preparadas. Mais barato do que restaurantes de cabra maiores. Refeições de cabra 30.000-100.000 dong. 
• Quán Dê35, 121-123 Hoa Lư (50 m (160 pés) a leste da rua Tháp Đôi no lado sul do cais do rio), ☏ 84 98 881-4479. Carne de cabra em restaurante ao ar livre coberto na margem norte do rio. Vistas para o rio, ponte e templo sobre a água. Todas as partes da cabra preparadas. Refeições de cabra 50.000-150.000 dong. 
• Restaurante Trần Quang Diệu Shell (canto nordeste de Mai Xuân Thưởng e Trần Quang Diệu). Muito bons pratos de marisco de valor. Oferece três especialidades diárias de conchas recém pescadas: amêijoas, caracóis, ostras grelhadas, mexilhões, vieiras, etc. Cozinhada com especiarias, alho, capim-limão e leite de coco, servida em pequenos pratos do tamanho de um aperitivo. Os clientes sentam-se dentro do pequeno espaço interno ou em um espaço coberto com lona na esquina da rua. Muito popular na hora do almoço entre estudantes e funcionários de escritórios locais como um lanche rápido e econômico. Cada prato de conchas custa 10.000 dong. 

Bánh xèo

Bánh xèo é uma comida muito popular em Quy Nhơn, vendida em uma ampla variedade de locais, incluindo restaurantes de especialidades, barracas semipermanentes e barracas temporárias na frente de casas.

Os moradores locais têm muito orgulho de seus bánh xèo, proclamando seriamente que várias diferenças culinárias importantes tornam sua versão de longe o melhor do Vietnã. Em contraste com o estilo mais conhecido do Vietnã do Sul, o bánh xèo em Quy Nhơn é cozido sem tamarindo e é pequeno e fino. Um crepe de farinha de arroz e água é frito com brotos de feijão em uma frigideira de óleo fervente. O cliente seleciona o ingrediente principal; as opções variam de fornecedor para fornecedor, mas podem incluir camarão, porco, carne bovina, frango, lula e ovos de codorna (trứng cút) A panqueca cozida é dobrada e servida ao cliente, que a embrulha junto com pepino fresco, hortelã, coentro e alface em um pedaço semi-rígido de papel de arroz que foi mergulhado em água o suficiente para dar flexibilidade, mas não o suficiente para perde sua crocância. O pãozinho é então mergulhado no famoso molho local, uma mistura doce e marrom feita de amendoim torrado, soja fermentada e açúcar de palma.

Certos bairros da cidade desenvolveram-se em bánh xèo áreas de especialidade, onde restaurantes ou vendedores ambulantes se reúnem em competição amigável uns com os outros. A atmosfera, o cenário e o preço variam muito entre os locais, mas, embora cada lugar tenha seus fãs que juram que seus O lugar é absolutamente o melhor - a comida e a preparação são bastante semelhantes em todos os lugares da cidade. A área mais famosa fica na rua Diên Hồng, ao sul de Lê Duẩn, no centro da cidade, onde quatro restaurantes adjacentes produzem centenas de panquecas por hora para os enormes fluxos de clientes que passam todas as tardes e noites. Um mundo de distância em Đống Đa e nas ruas laterais circundantes na costa norte, especialmente perto do mercado coberto Chợ Đầm, é o coração da cidade bánh xèo tradição; dois restaurantes cheios e vários vendedores ambulantes oferecem suas versões do prato em ambientes menos agitados e turísticos do que Diên Hồng. E no pequeno mercado noturno próximo ao calçadão da praia, em Ngô Văn Sở e vielas circundantes entre Nguyễn Huế e Nguyễn Lạc, vários vendedores de pequeno e médio porte se preparam bánh xèo toda noite.

• Gia Vỹ. O mais famoso bánh xèo restaurante em Quy Nhơn tem duas filiais. O maior - e definitivamente o mais turístico - dos bánh xèo O espaço da cidade é o Gia Vỹ 2, que fica ao norte de um aglomerado de quatro restaurantes que competem lado a lado na rua Diên Hồng. Factory-like in its efficiency and size, circus-like in the bustle of the cooks, waiters, and boys running around trying to corral passing motorcyclists inside, the restaurant offers indoor and outdoor (across the street) seating. The original Gia Vỹ, on Đống Đa in the northern end of the city, is much smaller, more local and massively more tranquil than the second branch. Prices are the same at both branches: 25,000 dong per plate of two pancakes. 

• Bánh Xèo Tôm Nhảy Gia Vỹ, 118 Đống Đa (on north side of Đống Đa street west of intersection with Hoàng Hoa Thám). 
• Bánh Xèo Tôm Nhảy Gia Vy 2. 14 Diên Hồng (one block east of Nguyễn Tất Thành at the corner of Lê Duẩn; three-minute walk from the airport shuttle-bus drop-off spot). 

Roving bánh xèo vendor cooking on hot coals on the street

• Cô Hai bánh xèo, 48 Lý Thái Tổ, ☏ 84 98 318-2127. Family-style restaurant offering delicious bánh xèo. Good quality at budget price. A 10-minute walk from the beach on a pleasant, tree-lined street in the southwest of city. 4,000 dong per pancake. 
• Quán An, Ngô Văn Sở (northwest corner of Trần Đột). The largest of several small street-side bánh xèo restaurants in the little night-food area just off the beach promenade on Ngô Văn Sở and surrounding alleys between Nguyễn Huế and Nguyễn Lạc. O bánh xèo is the same at all the restaurants in the small area. Price is highly variable at Quán An; it's one of the very few restaurants in Quy Nhơn which sometimes charge foreigners different prices than locals pay. A plate of four pancakes costs locals 15,000–20,000 dong; tourists are typically charged 25,000–30,000 dong. 
• Breakfast bánh xèo, Trần Quang Diệu (between Nguyễn Công Trứ and Tăng Bạt Hổ). Several vendors offer bánh xèo for breakfast in front of their homes on the small, tree-lined street of Trần Quang Diệu between Nguyễn Công Trứ and Tăng Bạt Hổ. They cook daily on most mornings from 07:00 to 10:00, or until they run out of ingredients. 3,000 dong per pancake. 
• Bánh xèo market vendors, Covered market Chợ Đầm (at Hoàng Hoa Thám and Hoàng Quốc Việt streets). Numerosas bánh xèo vendors rove the streets around the local market Chợ Đầm in the northern end of the city near the riverside. Very local. 1,000–2,000 dong per pancake. 

Bánh mì

As everywhere in Vietnam, there are hundreds of bánh mì (baguette sandwiches) stands scattered throughout the city. Prices are 6,000–10,000 dong for most standard sandwiches, and 12,000–15,000 dong for fancier ingredients.

• Bánh Mì Đất. Local chain of three sandwich shops. Fixed-location stores but no seating. Offers more variety of options than the typical specialized street-side sandwich stall, as well as choice of warming the baguette. One sandwich 10,000–15,000 dong. 

• 8 Ngô Mây (near beach at the corner of Diên Hồng). 
• Coopmart shopping complex (Nguyễn Tất Thành). 
• 307 Lê Hồng Phong (southwest side of the Quang Trung roundabout at intersection with Lý Thường Kiệt street). 

Hot pot

Hot pot (lẩu) is by far the most popular food in Quy Nhơn for groups of family or friends eating out. Existem dezenas de hot-pot specialty restaurants throughout the city. Additionally, even restaurants that don't specialize in it quite often still offer some form of hot pot.

Quy Nhơn hot pot is similar to other regions throughout Vietnam. Beef or pork is typically the main protein, although some venues—including almost all along the beach promenade and nearby side streets—also offer seafood. The cooking style varies between places: most offer a pot of stock simmering on a bucket of coals, while some places give diners a semi-circular metal tray for grilling the food in butter or oil.

• Oishi Quán, 105D Hai Bà Trưng (between Lê Hồng Phong and Trần Cao Vân), ☏ 84 120 654-6774. Hot pot restaurant popular at night with university students. Seating both indoors and at stylish wooden tables on the street. Hot pot 110,000–150,000 dong. 
• Quyết Thắng, 282 Diên Hồng (near corner of Lê Lai). One of many hot-pot restaurants in a small area near the corner of Diên Hồng and Lê Lai. Offers the option of either grilling your food or the traditional style of boiling it in a pot of simmering stock. Hot pot 200,000 dong. 

Non-Vietnamese

• Buratino, 380D Nguyễn Thái Học (15 m (50 ft) south of Ngô Mây), ☏ 84 090 555-1383. Daily until 23:00. One of the only restaurants in Quy Nhơn—if not a only restaurant—specializing in Western-style food such as pizza and pasta. The restaurant is often recommended by the bigger hotels to Western tourists looking for comfort food similar to home. But it's a small restaurant and Quy Nhơn is not an international city, so the food is suited to local tastes and ends up being more Vietnamese-style than Westerners expect. Dishes from 50,000–100,000 dong, combo meals 200,000–270,000 dong. 
• Jollibee, Nguyễn Thiêp (corner of Nguyễn Huệ), ☏ 84 56 381-4066. The Philippine fast-food chain. 
• KFC, 7 Nguyễn Tất Thành (entrance on Nguyễn Tất Thành between Trần Thị Kỷ and Vũ Bão streets). The only Western fast-food chain restaurant in the city, in the southeast corner of the Coopmart shopping centre. 
• NamSushi, 334A Diên Hồng (30 m (100 ft) north from the roundabout with An Dương Vương and Ngô Mây), ☏ 84 56 352-2979. Daily 10:00–14:00, 17:00–22:00. Large and elaborate sushi restaurant. Two storeys: the lower floor seating is at normal tables, while the upper floor has views towards the sea and seating on pillows and a no-shoes-allowed shiny hardwood floor. The quality of the food might not be at the standards of sushi in Tokyo (or Beijing, Moscow or Los Angeles), but it's the best and most modern sushi in the not-so-international-yet Quy Nhơn. It's a two-minute walk from the central beach and a five-minute walk southwest from Coopmart. Tuna maki 40,000 dong, sushi 30,000–80,000 for two pieces, temaki salmon hand roll 45,000. Basic combo sushi sets 125,000 dong for 14 pieces, 345,000 for more elaborate 25 pieces. Sake 150 mL 85,000 dong, 250 mL 145,000, 1.8 L 250,000. 
• Pizza H-P, 68 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Hai Bà Trưng streets). Small pizza restaurant in the city centre with the English-language motto "Be Different". Offers hot pot and Western pizzas done Vietnamese style. Pizza: small 50,000 dong, large 100,000. 
• Pop Gelato, 118B Nguyễn Thái Học, ☏ 84 09 065-8090. Modern gelatto shop in west of city. Popular with young people. 

Vegetariano

Existem dozens of vegetarian restaurants in Quy Nhơn.

The majority of the restaurants are very small family-homes within a block or two of a Buddhist temple; look for signs saying "Chay" (vegetarian) in front of houses and small alleyways. The meals offered can be quirky—in a good way—and are often quite pleasant discoveries after the monotony of the standard vegetarian fare in Vietnam. And the setting—eating with every generation of the owner's family smack-dab in the middle of their house at their living room table—makes the experience feel very much like a homestay. However, the opening hours of these little family operations are completely random; on full moon days, they're usually open from morning to early evening, but at other times, it's hit or miss.

The larger vegetarian restaurants offer the advantage of more predictable and regular hours. But they generally have (slightly) higher prices and the food selection is the more typical vegetarian fare in which the meat and fish in the standard Vietnamese noodle and rice dishes are simply swapped out for meat-substitutes like seitan and tofu. Buddhist monks are frequent diners at the vegetarian restaurants; a few of the more gregarious ones speak some English and often chat up any foreigners to learn about life abroad.

• An Bình, 141 Trần Cao Vân (directly north of main entrance to the temple, between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Mid-sized vegetarian just north of the temple. Slightly more upscale setting than most vegetarian restaurants in the city, with tablecloths and flowers on each table. Open hours officially 07:00–21:00, although often closes for long breaks. One of several vegetarian restaurants near the Long Khánh Buddhist temple. Vegetariano bánh xèo 10,000 dong. Plate of daily vegetable dishes with rice 18,000 dong. 
• Hiển Nam, 3a Trần Thị Kỷ, ☏ 84 56 221-1148. Medium-large vegetarian attached to the Hiển Nam temple just west of Nguyễn Tất Thành street. A four-minute walk from Coopmart. Picturesque views of the temple through the open back gate of the restaurant. Daily lunch of rice with several vegetable dishes plus soup: 15,000. 
• Kim Ngọc Bánh Mì, 108 Ngô Mây (at corner of Biên Cương). A permanent street stall one block south of Minh Tịnh temple selling vegetarian baguette sandwiches (bánh mì). One sandwich 8,000 dong. 
• Minh Hoa, 115 Nguyễn Du (at corner of Ngô Quyền). Standard mid-size vegetarian restaurant. Plate of vegetable dishes with rice plus soup 15,000 dong. 
• Nhà hàng, 114 Tăng Bạt Hổ (between Lê Hồng Phong and Trần Cao Vân), ☏ 84 56 382-1100. Very large vegetarian restaurant on the south side of Long Khánh Buddhist temple. Dependably open long hours from morning until night, including holidays. Slightly more expensive than the many smaller, family-run vegetarian restaurants in the area. Noodle and rice dishes 25,000–50,000 dong. 
• Pháp Duyên, 55 Nguyễn Lữ (between Võ Lai and Ngô Mây), ☏ 84 98 381-2344. Mid-sized vegetarian one block southeast of the Minh Tịnh temple. A five-minute walk from either the central plaza on the beach or from the Coopmart. Mixed vegetables, rice, soup: 17,000 dong. 
• Sáu Thu, 79 Hai Bà Trưng (between Ngô Quyền and Lê Lợi). Mid-size vegetarian restaurant next to the Quy Nhơn Evangelical Church in the eastern end of the central city. Both the setting and the food are a slight step above similar vegetarian venues. One plate of assorted vegetable dishes plus rice 30,000 dong. 
• Thanh Minh, 151 Phan Bội Châu (between Mai Xuân Thưởng and Trần Cao Vân). Small family-run vegetarian restaurant on the north side of Long Khánh Buddhist temple. Generally offers several vegetable-based dishes, as opposed to the meat-substitute dishes found at typical Vietnamese vegetarian restaurants. Mixed vegetable dishes, rice and soup: 20,000 dong. 
• Thanh Tấm, 41 Ngô Mây, ☏ 84 56 625-0309. Mid-sized vegetarian restaurant one block south of the Minh Tịnh temple. Daily lunch of mixed vegetables including rice and soup for 15,000 dong. 
• Thanh Vân, 161 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Very tiny vegetarian restaurant in a family-home in a small alley off the main street. One of several vegetarian restaurants near the Long Khánh Buddhist temple. 
• Tịnh Tâm, 149 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu), ☏ 84 56 38-2773. Small family-run vegetarian just north of the Long Khánh temple. One of several vegetarian restaurants near the temple. Extremely kind family owners often invites foreigners to explore their home and culture. 
• An Lạc, 6 Nguyễn Lữ (just off Ngô Mây) Small family-run restaurant serving cơm (rice with assorted toppings): 20,000 dong. Very kind and friendly owners who will appreciate if you can say even a few words of Vietnamese.

Padarias

• Bánh Kem Ngọc Nga, 319-323B-325 Lê Hồng Phong, ☏ 84 56 382-3750. The largest, most elaborate—and commensurately most expensive—bakery in Quy Nhơn. Intricately designed and decorated cakes, for example shaped as animals (frogs, dogs, bunnies, dragons) and human figures (Buddha, princesses). Cake flavors include green tea (matcha), tiramisu, and standard cream cakes. Also offers vegan (pure-veg) baked products. The bakery spans three adjacent stores, with one specializing in cakes, the second in cookies, sweet breads and chocolates, and the third in general baked products. Unusually for Quy Nhơn, the bakery has a website, and the site is even available in English. Mid-size cakes 60,000–200,000 dong, larger and more elaborate cakes 200,000–400,000. Cookies and chocolates 5,000–15,000. 
• Đúc Tỏ Baguette Bakers, 83 Đống Đa (100 m (260 ft) to the northeast from the busy intersection with Trần Hưng Đạo), ☏ 84 56 381-3802. Long-standing family operation that bakes the baguettes used for bánh mì sandwiches. Reputed among locals to be the highest quality baguettes in the city. 1,300 dong for one hot baguette fresh out of the oven, 15,000 for 12. (atualizado em abril de 2018)
• Hoàng Yến Bakery, 211 Tăng Bạt Hổ (close to corner of Trần Cao Vân), ☏ 84 93 343-4908. Small bakery offering big cakes. Cakes 100,000–250,000 dong. Chocolate lollipops 10,000. 
• Phương Ngá Bakery, 46 Trường Chinh (corner of Lê Duẩn), ☏ 84 90 385-8812. Small bakery offering cakes and chocolate pieces. Offers all the standard cakes and decorations, with a specialty in tiramisu cakes and fruit-jelly cakes (including passion-fruit cake). Unusually for Quy Nhơn, sells pieces of cakes in single servings, rather than entire cakes. Whole cakes 50,000–150,000 dong. Single-serving piece of cake 10,000–20,000. Chocolate letters (for spelling out words with chocolate) 2,000 each. 
• Tamba Bakery, 335A-B Nguyễn Thái Học (at Vũ Bão Võ Lai street), ☏ 84 56 362-9549. Spacious and clean bakery in the southwest of city with the English motto "Good Food—Good Life." Cakes, cupcakes, cream buns, pork floss buns. Prices around 20–40% less than most Quy Nhơn bakeries. Cupcakes 10,000 dong, cakes 30,000–150,000. 
• Tinh Hoa Bakery, 105 Trần Cao Vân (corner of Hai Bà Trưng), ☏ 84 56 382-3717. Corner bakery very popular among locals for birthdays, holidays, and family meals. Cakes 50,000–200,000 dong. Cupcakes 15,000. Chocolate hearts 5,000. Squares of coconut and sticky rice in powdered sugar 3,000. 

Bebida

Cafes are the centre of social life in Quy Nhơn. They come in all sizes: huge and impressive, small and quaint, tiny and jammed between parked motorbikes in a family's living room. They're in every style: knee-high tables on street corners, outdoor gardens with wooden verandas, hipster joints infused with attitude, cubbyholes serving milk tea to teenagers on bamboo floors, tables set amidst bonsai forests. And with over 1,000 cafes for a city of only 300,000 people, you find them everywhere: on the beach, in the city centre, on the sides of the mountains, on median strips in the middle of streets.

Cafe hours can be tricky to predict. Most cafes are open in the prime hours in the late afternoon and evening, and many are also open in the early morning. But the exact hours vary a lot from place to place. Even at one cafe, the hours will vary from day to day based on customer flows, the weather, and the owner's schedule. Lunchtime is also hit-or-miss: some cafes always take a siesta break, some always work through lunchtime, and many just open or close based on the whims of the day. As a general reference, a typical schedule might be to open at 07:00 or 08:00 in the morning, close for a break from 11:00 to 15:00, then serve until 21:00 or so.

As for nightlife.... the answer is "no". Quy Nhơn has no real nightlife to speak of. There's one slightly dodgy neon-and-smoke-machine nightclub. Most restaurants open at night have beer—or will find some for you—and many cafes serve cocktails, but there's nothing like a bar scene where people mingle over drinks. The majority of places close by 22:00, and by midnight the city is almost deserted. So kick back in an open-air cafe or restaurant, lap up the sea views and ocean breezes, and enjoy the city's sleepy small-town vibe.

Cafés

• Bookafe, 86 Lê Duẩn (corner of Vũ Bão), ☏ 84 1900 1757. Very large higher-end cafe with both outdoor and indoor seating. Three minutes by foot southwest from the Coopmart. Extensive lighting in the evening makes it a popular spot for couples at night. Gelatto ice cream available. Somewhat confusingly, the cafe's name is spelled "Bookafe" on internet sites and Facebook, but the logo is designed as "Bookkafe", where the middle "k" is stylized to be both the "k" of "book" and the "K" of "Kafe". Lassi 50,000 dong, coffee 35,000, yoghurt smoothies 50,000. 
• Búp Cafe, 37 Ngô Mây (at south side of intersection with Biên Cương), ☏ 84 56 374-7968. Small and cute cafe in the city centre a 10-minute walk northwest from the beach or seven minutes west from Coopmart. Beloved by teenage girls for its cute drinks, caramel popcorn, and Western pop music. The friendy owner Búp, one of the very few cafe owners in the city completely fluent in English, converted his parents' small clothing store into the eponymous cafe in the summer of 2015 after graduating from graphic design studies in Saigon. The cafe shows off some of his design skills. Milk tea 17,000 dong plus 3,000 for toppings. 
• Đất Việt Cafe, 11 Trần Lương (50 m (160 ft) from intersection with Lý Thái Tổ), ☏ 84 589-0056. Charming cafe built underneath—and hidden amongst—towering trees on a quiet lane a 7-minute walk west from the beach in the southwest of the city. Coffee 15,000 dong. 
• Du Mục Cafe, 18 Bùi Thị Xuân (near corner of Nguyễn Công Trứ). Pleasant indoor cafe decorated with many tropical plants on the walls and bamboo-mat hanging from the ceilings. It's in the city centre on an idyllic, narrow street packed with bonsai trees, flags and children playing. 
• G.Life Cafe, 1 Phó Đức Chính (corner of Nguyễn Thái Học). Hipster-esque cafe in the northern end of the city. White-brick wall interior. Offers ice coffee blended with tiramisu, cookies or banana. Coffee 10,000 dong, latte 21,000, cappuccino 21,000. Blended ice coffee 25,000. Smoothies 25,000. Cookies and cream 25,000. 
• Helen Cafe, 490 Trần Hưng Đạo (between Đoàn Thị Điểm and Hoàng Hoa Thám), ☏ 84 90 563-3652. Cute little cafe near Chùa Trúc Lâm temple. Popular among local teenage girls for its milk tea, bubble tea, iced coffee, and cookies drinks. Seating on pillows on the floor. Walls decorated with bright pink drawings, hipster black-and-white photos, and enormous paintings of Japan and Europe. Milk tea 20,000 dong plus 3,000 for each topping. 
• Hello Kitty Cafe, 69 Tháp Đôi, ☏ 84 56 379-1336. All the Hello Kitty drinks, cakes and sweets you could want in a cafe with all the Hello Kitty decorations you could squeeze into a small space. Ignore the trademark violations (shhhh...) and enjoy. 
• Inn Cafe, 22 Nguyễn Bỉnh Khiêm (between Tôn Đức Thắng and Nguyễn Trần). Peaceful indoor cafe with picturesque European-style window boxes and white window frames. A two-minute walk south of the central market on Tôn Đức Thắng street. Coffee 12,000 dong. 
• Jolly, 121 Lê Lợi (corner of Phan Bội Châu), ☏ 84 56 382-1907. Cafe with a young and modern style in the east of the city. With fishbowl windows facing on the street corner giving lots of natural light, white brick walls, gelato bar, and an extensive menu of cookie drinks, frappuccinos, smoothies, and tea with jam, Jolly has attracted a steady crowd of young people since its 2015 opening. Adorning the walls are chalk-scribbled translations of Vietnamese humor such as "Woman are less dangerous when they have gelato". Proibido fumar. Coffee and smoothie drink mixes 20,000–30,000 dong. 
• Like Cafe, 52 Trường Chinh (on south side of three-way intersection with Tôn Đức Thắng and Tăng Bạt Hổ). City centre cafe near the central food market. The modern decor and creative drinks makes it popular with Quy Nhơn's (very small) young and fashionable crowd. Large outdoor seating area, plus indoor tables. One of the nicer public bathroom in Quy Nhơn (damning with faint praise, but modern clean toilets aren't one of Quy Nhơn's specialties). Coffee 20,000-25,000 dong, cacao with yogurt cubes 40,000, smoothies 35,000-45,000. 
• Marina Cafe, 5 Trần Quý Cáp (corner of Phan Bội Châu). Mid-market, modern-style cafe in the southwest corner of the An Phú Thịnh Plaza building. Coffee 25,000 dong. Smoothies 40,000. 
• Osaka Cafe, 96a Mai Xuân Thưởng (corner of Lương Định Của). Multi-storey cafe in the centre. A two-minute walk east from the airport shuttle bus drop-off. Typical large mid-budget Vietnamese style cafe/restaurant. Nothing to do with Japan other than the name and a painting of Mt. Fuji. Large indoor water-pond display with dozens of small porcelain Buddhas playing under plastic cherry blossoms. Karaoke on upper floors. Big open windows on street. Old but clean toilets. Coffee 15,000 dong, cacao 16,000, yogurt 18,000. 
• p.u.q. Cafeteria, 51 Hoàng Diệu (corner of Lê Xuân Tú). Hip little cafe in the centre. The decor is a mix between urban industrial and Asian kitsch. Stylish smoothies served in an edible glass made of sweet jelly. Espresso 13,000 dong, Cappucino 18,000, Smoothies 20,000. 
• Queen Cafe, 110 Ngô Mây (at corner of Biên Cương). Pleasant two-storey treehouse-cafe a 10-minute walk northwest from the beach. Coffee 15,000 dong. 
• Reform Cafe, 83 Trần Cao Vân (10 m (30 ft) south of Hai Bà Trưng). Industrial-style hipster-esque coffee shop. Complete with intricate latte art and baristas wielding tough attitudes, Reform cafe could (almost) be at home in London, Paris or Brooklyn. Small indoor and outdoor space. Smokey. Offers more varieties of coffee drinks than most cafes in Quy Nhơn. Espresso 15,000 dong, Irish cafe 20,000, latte 25,000, mocha 28,000, cappuccino 25,000. 
• Sam Cafe (corner of Tôn Đức Thắng and Nguyễn Thái Học), ☏ 84 93 482 3 482. Very large outdoor cafe set rather unusually amidst dozens of bonsai trees which are for sale. At the entrance waits a human-sized statue of a fisher goddess to greet you. Coffee 15,000 dong. 
• Tien Loi Coffee, 323 Trần Hưng Đạo (northwest corner of Trần Cao Vân). Tiny and sweet cafe a block north of the Long Khánh temple in the northeast of the city centre. Small outdoor seating. Milk tea and coffee served in artsy jars tied off with burlap rope designs. Specialty drink of red and green Thai sweet tea. The upstairs has a no-shoes pillow-seating area surrounded by massive posters illustrating Vietnamese fantasy stories. 
• Violet Cafe, 1 Tôn Đức Thắng (in front of small tree/grass roundabout at intersection with Hà Huy Tập and Chu Văn An). Very pleasant, modern cafe. Wood tables and chairs. Has a glass-enclosed non-smoking room with pillow-seating on a sparkling-clean hardwood floor. Drinks only, no food. Coffee 15,000 dong, cacao 18,000, yogurt smoothie 18,000-23,000. 

Bars and clubs

• Style Pub & Bar, 10 Đô Đốc Bảo (across the street from Coopmart), ☏ 84 93 256-8089. The biggest nightclub in Quy Nhơn. The only one, as well. Lots of blue and green neon lights. Lots of smoke, both from cigarettes and from smoke machines. Mainly Vietnamese music, loud and with the bass cranked up, but some Western pop mixed in. 

Dormir

Quy Nhơn city

Despite the hopes of local officials to turn Quy Nhơn into a mega beach resort similar to Nha Trang, with 10-storey chain hotels packing international travellers into every nook of the beach promenade and smaller hotels stretching the tourist zone several blocks back from the coast, accommodation is still very low-key. As of 2016, only a few hotels of more than five floors are scattered over the kilometres of prime beach-front streets, and many blocks in front of the ocean are either completely devoid of buildings or have only a patchwork of small residential houses and gardens.

Almost all visitors to Quy Nhơn are local Vietnamese tourists, and the accommodation options cater to them in terms of hotel styles, food, and service. And with very few international travellers, English language knowledge is almost zero: plan on lots of hand movements for communicating in all but the handful of higher-end places. On the plus side, though, you'll find prices that are significantly cheaper than in other beach cities in the country, no scams or higher rates for foreigners, and a personal friendliness that overcomes all language difficulties (well, many of them, at least).

Online reservations are available through the standard international booking websites for all the more expensive hotels and a few enterprising budget inns, so if you like, you can guarantee yourself a room before you arrive. But you won't find the majority of low- and mid-budget places on the internet: either have a Vietnamese-speaker call by phone to reserve for you, or just show up and ask when you arrive. Hotel growth hasn't been massive, but it definitely has outpaced tourist numbers in the last decade, and even in the Tết holiday period or peak summer months, you'll never have a problem finding a room for the night if you just ask around a bit.

Despesas

• Anh Khoa Hotel, 34 Trường Chinh, ☏ 84 56 625-0255. Clean, low-budget hotel in centre of city. The building's four-storey outside features a prominent green and yellow art-deco motif which contrasts with the wood or solid colour patterns more typical of buildings in the area. Only basic English spoken. Double room: 200,000 dong. 
• Anh Vy Hotel, 8 An Dương Vương, ☏ 84 56 384-7763. Straddling the border between the low- and mid-budget categories, this hotel directly across the street from the beach in the southwest of the city offers rooms which are clean but small and dark. Near Seagull hotel. One of several hotels on the block which cooperate in offering to foreigners semi-scammy tourist services such as plane tickets, car rental, tours, etc. Some English spoken. Double room: 250,000–300,000 dong. 
• Ao Co Mini Hotel, 24 An Dương Vương, ☏ 84 98 319-0389. Small low-budget hotel across the road from the city's central waterfront area. Exterior designed like a very narrow German castle. Quirky room decor features lots of floral patterns and garish colours. Rooms not very clean, but adequate for the price. Across the street from Hoàng Yến hotel and a three-minute walk from the up-market Seagull Hotel. Double room: 200,000 dong. 
• Bình Hà Motel, 03/1 Dương 31 Tháng 3, ☏ 84 56 382-6198. Budget family-run guesthouse set back in a small alley between the Saigon Quy Nhơn hotel and the shopping centre Plaza An Phú Thịnh. A 3-minute walk to beach. Small, dark, slightly moldy rooms, but offset by the low price and convenient location. No English spoken or understood. Double room: 150,000 dong. 
• Hải Yến Tourist Guest House, 104 Hai Bà Trưng, ☏ 84 56 382-2480. Budget hotel offering reasonable value for price. Old, but well-maintained and clean. Friendly, but almost no English spoken. Double room: with window 230,000 dong; smaller windowless rooms: 180,000 dong. 
• Nhon Hai Beach Hostel, Nhon Hai Village (end of the beach), ☏ 84 981588826. 
• Phương Mai Hotel, 254 Nguyễn Thị Định (near intersection with Chương Dương). Low-budget guesthouse in the southwest of city offering good quality for the price. Quiet nondescript neighbourhood, with a 4-minute walk to beach. 25 minutes by foot to Coopmart. Owner manages several hotels, speaks good English after living five years in San Francisco and very good Japanese after studying medicine in Tokyo for 10 years. Double room: 150,000–200,000 dong. 
• Quy Hotel, 37 Lê Xuân Tú, ☏ 84 56 382-9999. Low-budget hotel on pleasant tree-lined street in centre just off main Nguyễn Tất Thành Street promenade. By foot, the beach is 8 minutes away, the Coopmart 4 minutes. Rooms are dark, old, slightly moldy, and need reform, but adequate for a budget stay for a night. On the top floor is a massage room. The friendly hotel owner lived in Germany 30 years before and still speaks surprisingly decent German and basic English. Double room: with window 150,000 dong, without window 120,000 dong. 
• Thiên Các Hotel, 8 Nguyên Tư (10 m (30 ft) north of Vũ Bão), ☏ 84 56 389-2921. Most low-budget of three adjacent hotels directly behind (due west) of the Coopmart complex in centre. A 3-minute walk to beach. Reasonably clean. Typical family-operated guesthouse style. Double room: 200,000 dong. 

Intervalo médio

• Đông Tây Hotel, 26 Nguyễn Lạc, ☏ 84 56 382-4877. Mid-budget hotel opened at the end of 2015. Directly opposite the beach and offering many rooms with sea views, it's still close to the city centre. The hotel entrance is flanked by open-air seafood restaurants, and a small night-food market is steps away. The Coopmart is a 5-minute walk to the north. Clean, modern rooms with air conditioning, TV, Wi-Fi. Elevator. Basic English understood. Double room: 300,000 dong at normal times, 500,000 during holidays and high season. 
• Eden Hotel, 60 Mai Xuân Thưởng (between Bùi Thị Xuân and Lê Hồng Phong, just around the corner from the Công Viên Quang Trung roundabout), ☏ 84 56 625-2233. The only mid-budget hotel in the northeast centre of the city. Rooms are small, but comfortable and clean. Six storeys. Elevator. Karaoke in basement, restaurant on top floor. 15-minute walk to Coopmart or the beach. 3-minute walk from the airport shuttle bus drop-off. Street-facing rooms on top floors have impressive panoramic views over the city, sea and mountains. Only basic English spoken. Double room with breakfast included: 400,000 dong. 
• Hoàng Sơn Hotel, 3 Ngô Mây (30 m (100 ft) northwest of roundabout with Diên Hồng and An Dương Vương), ☏ 84 56 384-6916. Standard mid-budget Vietnamese-style family-run hotel. Rooms dark, but clean enough in the southern end of the city centre, a 3-minute walk to the beach and 5 minutes to Coopmart. Double room: 300,000–350,000 dong. 
• Sunflowers Hotel, 13-17 Nguyễn Huệ, ☏ 84 56 389-1279. Large Vietnamese-style hotel on a small street 20 m (65 ft) off the beach boulevard at the far eastern end of the city. With its 10 storeys towering over the sparsely populated area at the tip of the peninsula, many of the rooms offer unobstructed views in all directions over the bay, the ocean, the city and the mountains. Pequeno almoço simples incluido. Elevator. Double room: 400,000 without view, 450,000 with view. Management is noteworthy for wanting to fill unoccupied rooms, so when the hotel isn't full, walk-in rates can be much cheaper than online booking. 
• Thái Bảo Hotel, 12 Nguyên Tư (20 m (70 ft) north of Vũ Bão street), ☏ 84 56 352-0816. Multi-storey mid-market hotel. Most upmarket of three adjacent hotels directly behind (due west) of the Coopmart complex in centre. A 3-minute walk to beach. Outdated Vietnamese-style decor, small rooms. Double rooms: 500,000–600,000 dong. 

Fazer alarde

• ^{[link morto]}Hoàng Yến Hotel, 5 An Dương Vương, ☏ 84 56 347-4690. Large 3-star hotel directly on the beach in the southwest of the city. Outdated decor, Vietnamese upper-mid business-class style. Two intact, African elephant tusks are displayed proudly in the lobby. Nine-storey building with impressive views of the sea, the mountains and the city from top-floor rooms. Outdoor swimming pool, indoor and outdoor restaurants offering both Vietnamese and Western food, large conference rooms, sauna. Elevator. Good English spoken at the reception desk. Walk-in rates for double room including breakfast buffet: 990,000 dong (city view), 1,150,000 (sea view). Online booking often 20% cheaper than walk-in. 
• Saigon Quy Nhơn, 24 Nguyễn Huệ (corner of 31 Tháng 3). Multi-storey four-star hotel across from beach. Soaring lobby. Outdated, impersonal decor. Higher—and more expensive—rooms have wonderful city and beach views. Elevator. Swimming pool, spa, and small gym on top floor. English understood. Walk-in rates starting at 1,200,000–1,500,000 for a double room. Walk-in rates often slightly cheaper than online bookings. 
• Seagull Hotel, 489 An Dương Vương, ☏ 84 56 384-6377, ✉[email protected]. Multi-storey hotel on the beach in the southwest of the city. 170 rooms. Dated decor, small rooms, but it's the only four-star hotel in this section of the beach. Many of the rooms offer sea views with balconies. Several restaurants offering both Vietnamese and Western food, rooftop bar, swimming pool, spa, tiny fitness centre, gift shop, travel agency. Inglês falado. Website offered in Russian, although no staff speak the language. Double room including breakfast: 1,100,000 dong (city view), 1,300,000 (sea view). Online booking price and walk-in rate generally the same. 
• FLC Luxury Hotel Quy Nhon, Eo Gio, Nhon Ly, Quy Nhon. Along the beach, 900 rooms. 
• FLC Luxury Resort Quy Nhon, Eo Gio, Nhon Ly, Quy Nhon. Along the beach, 96 villas. 

Bãi Xép fishing village

The bay of Bãi Xép, a hamlet of Quy Nhơn 10 km (6 miles) south of the city centre, has a total population of a few hundred people, dogs, cats and chickens. There is one lane, a handful of wooden homes, a few people selling rice crackers and gum from their creaking verandas, and a hand-pumped water well which doubles as a rather touch-and-go mini electrical station.

But this tiny fishing village has become an unlikely focus of international tourism in the region. With deserted beaches, hilly islands close to shore, and round wooden fishing boats bobbing in the water, it's an ideal destination to stay if you're looking to get away from it all and enjoy a peaceful seaside holiday. The good and the bad of staying here are the same: there's nada to do except lounge on the beach in utter tranquility.

In an odd twist of fate, the small beach and one-metre wide lane of Bãi Xép is the only place in the entire province where you're guaranteed to find lots of foreigners, and the tiny hamlet is still adjusting to the effects this tourism is causing. Despite some effort by the hotels to minimize their negative influence, it's impossible for 100 rooms designed for relatively-rich foreign tourists not to have a big impact on the environment and the village culture in such a tiny place. And although the hotel managers plead with their guests to respect traditional village ways, tourists shower gifts and money on the local children, which leads the kids—and their families— to lose interest in the fishing life. It's a complicated issue underway right now and it's not at all resolved: there are lots of conflicting opinions from locals, tourists, hotels, and provincial authorities regarding what, if anything, should be done about the situation.

In contrast to Quy Nhơn proper, the hotels in Bãi Xép are all geared towards foreigners. Most of the staff speak fluent English, and many of the managers and workers are foreigners themselves. Online booking is advisable at all times... and an absolute necessity in the peak season. The contrast with the city is also clear in the higher prices: even the low-budget dorm beds in Bãi Xép generally cost as much as—or more than—private double rooms in the city, and at the high end, the tiny fisherman's cove can boast of having the only luxury resort in the province.

Despesas

• 13.68564109.231141 ^{[link morto]}Big Tree Backpackers and Bistro, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 635 990 207. Foreign-run backpackers hostel on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Offers three simple but clean dorm rooms: one female-only room with private bathroom and two mixed-gender rooms with shared toilets. Shared shower cubicles are open to the sky. Same management as Haven Guesthouse. Single dorm bed from US$8. (atualizado em maio de 2016)

Intervalo médio

• Haven Guesthouse, Tổ 2, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 635 990 207. Foreign-run guesthouse on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Offers four double rooms and one family room. Restaurant (open to non-guests as well) serves traveller-favourite Western fare and some Vietnamese specialities. Shares the same beach with Life's A Beach Guesthouse, which sits on the opposite side of the one-metre wide alleyway. The luxury Avani Resort lies on the same cove and beach about 100 m (330 ft) to the south, although its end of the beach is private and off-limits to non-guests. Rooms at Haven: 700,000–1,000,000, minimum stay two nights. 
• 13.68498109.230752 Life's a Beach Guesthouse, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 62 993-3117. Guesthouse on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Run by two Englishmen. Offers bamboo beach houses, beach-view bungalow, treehouse and dorm beds. Shares the same beach with Haven Guesthouse, which is just on the opposite side of the one-metre wide road. Avani Resort is on the same cove and beach about 100 m (330 ft) to the south, although its end of the beach is private and off-limits to non-guests. Private house at Life's a Beach for two people: from US$30. Single dorm bed: $7 (budget) and $10 (luxury room with air conditioning). 

Fazer alarde

• 13.68178109.232653 Avani Quy Nhơn Resort & Spa, Ghenh Rang, Bai Dai Beach, ☏ 84 56 3840 132. Luxury resort on the private Bai Dai Beach run by the Avani Hotel Group of Thailand. Previously known as Life Resort, the Avani is the most luxurious hotel in the Quy Nhơn area. 63 rooms and suites. Restaurants with Western and Vietnamese fare, open-air bar, swimming pool, spa offering massage and facial treatments, yoga pavilion, billiards. Entrance to Avani is on the main road 400 m (0.25 mi) south of the turn-off to Bãi Xép village. Avani shares the same cove and beach as Haven Guesthouse and Life's a Beach Guesthouse 100 m (330 ft) to the north, but the beach is divided and Avani's side is private and off-limits to non-guests. Standard suite from $180, deluxe suite offering closet and sofa from $230. 

Conectar

Internet

Covered in a haze of cigarette smoke and usually jammed in the middle of a family's living room and kitchen, hundreds of houses on almost every street of the city have desktop computers you can use for high-speed internet access at low prices. Their customers are almost exclusively local teenage boys playing video games day and night, but you're welcome to use the computers for web browsing. Todos os computadores possuem sistemas operacionais Windows, navegadores da web e fones de ouvido para chamadas de vídeo, antigos e ilegais, mas funcionais. Muitos até têm Photoshop (novamente, cópias ilegais), Microsoft Office e outros softwares instalados. Uma hora de uso equivale a 3.000 dong.

Se você tem seu próprio laptop ou smartphone, nunca estará a mais de alguns minutos a pé de uma conexão, já que quase todos os cafés e restaurantes da cidade oferecem acesso Wi-Fi gratuito para os clientes. As velocidades de conexão são uniformemente muito rápidas e não há limites de download.

Telefones

O código de área para linhas fixas em Quy Nhơn é 056. Para ligar de fora do Vietnã, adicione o código do país e solte 0: 84 56 XXX-XXXX.

Todas as principais redes móveis oferecem excelente cobertura para comunicação local e internacional. Você pode comprar cartões SIM em qualquer loja de telefone ou pequeno quiosque na rua. A competição entre as operadoras mantém os preços ainda mais baixos do que nas maiores cidades vietnamitas. Ofertas especiais vêm e vão todas as semanas, mas um negócio pré-pago típico por um mês é de 50.000 dong por 10 gb de internet com 75.000 dong de crédito incluído para chamadas e mensagens de texto. Nenhuma documentação é necessária e todos os cartões são pré-ativados.

Não há telefones públicos na cidade.

Próximo

Da Nang (Đà Nẵng) - quinta maior cidade do Vietnã. Famosa pelos turistas por suas praias, história do início de Champa e conveniência como base para explorar Hội An e Mỹ Sơn. 300 km (185 milhas) ao norte de Quy Nhơn.

Hội An - porto comercial bem preservado dos séculos 15 a 19, popular entre os turistas estrangeiros e homenageado como Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1999. 290 km (180 milhas) ao norte de Quy Nhơn.

Meu filho - Ruínas de Cham dos séculos 4 a 14. Um Patrimônio Mundial da UNESCO, é considerado o sítio arqueológico habitado mais antigo da Indochina. 300 km (185 milhas) a noroeste de Quy Nhơn.

Nha Trang - resort de praia em expansão popular entre os turistas internacionais. 220 km (135 milhas) ao sul de Quy Nhơn.

Pleiku - pequena cidade das Terras Altas Centrais extremamente importante para ambos os lados durante a guerra Vietnã-América por sua localização estratégica. 160 km (100 milhas) a leste de Quy Nhơn.